喜洲镇在大理古城北17公里，属洱源县，离蝴蝶泉不是很远。从丽江到大理的路上会经过喜洲。从大理去喜洲，可以在北门、西门外等下关来的中巴，车很多。
　　喜洲在大理的历史上和现在，都占有很重要的地位。古代，喜洲是南诏国和大理国的经济、文化和政治中心，在南诏与唐朝的“天宝之战”时曾做过南诏国的战时首都，是当时南诏国的大后方。白族始祖，白子国国王张乐进求，和他的女婿，南诏国第一代国王蒙细奴罗，以及大理国开国之主段思平，都是喜洲人。所以说喜洲可以称是白族的主要发祥地之一。
　　近代，喜洲有闻名远近的喜洲商帮。很多人都了解山西平遥的商人，在西南地区，喜洲商帮的名声可以说和中原的平遥商人差不多出名。喜洲自古以出商人闻名，近代著名的有“严、杨、董、尹”四大家，他们开票号，卖丝茶，开工厂，而且用钱买的支配性的社会地位，曾风云一时。喜洲之所以商人多，一是因为这里地处云南对内对外交通的枢纽，手工业和商业自古就很发达，二是因为二战时，这里是维持国民党政权命脉的“中缅公路”的重要集散站，喜洲商帮趁时而起，着实赚了不少。
　　现代，喜洲出名的是它的全云南最大规模的白族民居群，当年发了财的商人们回家建起的豪宅大院。它本身也正在全力发展以民居为主题的旅游项目。可惜的是，现在游人很少很少，不过对要去的人来讲，这却是一个好处，可以安安静静地融入白族的日常生活中去。
　　从大理古城去的喜洲，当天可来回到古城西门外的三月街广场路口坐车去喜洲，2块钱，30分钟就到了。
　　一进喜洲镇，开始看不见什么，很一般的镇子而已，走一段后到了丁字路口，街道开始变得古老起来。很窄的街道，很老很老的店铺，整个镇子的色调和气息，都是那种变得很老很旧的彩绘过的木头梁柱一样的。街旁坐着的安详的人们，用略带诧异的眼光看着背相机的来客，让你觉得不知是你在游览他们，还是他们在游览你。
　　走一段，到了四方街。在云南，每个传统的村子的格局都是差不多的；由本主庙和戏台构成的四方街，是全村的生活中心，这里也如此。一个四方的广场，坐满了晒太阳的老人，摆满了小摊子，广场中间有一个50年代修的水泥牌楼，广场四周是店铺。很热闹，很古朴，时间上的感觉像是至少回到了几十年前。
　　买了个出名的喜洲粑粑边吃边逛，味道确实不错，尤其是放肉的那种。吃着走着，在广场一角看到了喜洲四大家中最有钱的严家的大宅——严家大院，光看看外面的门楼子就已经很气宇不凡了。
　　很遗憾转了一圈却没能找到本主庙的所在，感觉用普通话同当地人沟通有一点吃力，不过没找到也好，给了自己一个再去的理由。
　　吃过饭从四方街广场出发，随意地选了个方向走去，就走进无数的老房子中间去了。
　　我没学过建筑，不会形容这些漂亮的老房子，大概其知道的也就是“三坊一照壁，四合五天井”这种标准模式。每家房子都有精美的砖雕、木刻、彩绘的门楼和飞檐斗拱，进去院子里，曲径通幽，岁月在各处都留下痕迹。有八仙过海的木刻门扇，那应该是清朝的；院门两侧有工笔的山水，落款是民国年间的；也有的院子，那些山水画被用刀挖去，留在上面的是文革时期的标语。
　　还有个影壁上写了首歌颂大跃进的歌谣，记不太清了，大意是只要进了公社，人人都有衣服穿，顿顿吃猪肉，晚上有电灯，公社的豆子能长苹果那么大什么的。措辞在今天看来很幽默。
　　那么多的房子院子，千姿百态，但全都呈现着那种很老旧的彩绘过的木头梁柱的色调，走在其中，很容易地陷在那种古朴老旧的气息里。
　　所有的院子里都呈现着老房子所特有的幽暗，人们平淡地生活着，不知为什么，老房子里，住的总是以老人居多，可能是因为气息都差不多吧。又走几步就出了村，周围是成熟的稻田，人们忙碌地工作着，偶尔好奇地看看我们这几个该干活时不干活，游手好闲到处闲逛的人。狗儿们也带点警惕地看着我们，随时准备大叫。又快下雨了，燕子在古老的街道上用令人头晕的速度飞行着，飞得只有膝盖高，快飞到人身上时急转避让的动作帅极了。
　　田的另一头，是又一片巍峨的飞檐，是四大家中的某一家吧。又走回村里，随意挑了条巷子逛。看到除了曾很豪华但现在很破旧的老房子外，还有几处刚盖好的极豪华的新房子，一样的三坊一照壁，彩绘门楼，木雕窗门。有一家门楼的斗拱复杂得出奇，豪华程度竟然超过我们见过的老房子。看来喜洲商帮的传统还在这里流传发扬着，并没有变成过去。