竹子是上天的恩赐，贵为国宝的熊猫还将竹枝竹叶当作主食。人类当然比憨态可掬的熊猫吃得更精细，吃的是竹笋。四川有丰富的笋资源，除了春笋、冬笋、毛笋、嫩笋外，还有鲜笋与笋干、笋罐头等产物，凡笋之菜，莫不美味。
　　苏杭、上海一带也产笋，吴越与沪人皆善烹笋。记得几年前初次到上海出差，客户请吃饭，饭菜端上来，确实都精致小巧得很，也特别美味，酸、甜、鲜，调得刚刚好，且用美器盛装，十分的娴雅。席间还有一道腌笃鲜，是汤菜，放在煲中熬成，只放了咸肉与笋，却鲜得人舌头都要吞掉了。一只小小的汤煲中笋放得并不很多，我们几个外来的老饕尽伸着筷匙，搅来搅去地捞，我想当时一定让主人笑话了。
　　一次在杭州的湖心亭茶馆吃笋的经历也是难忘的。茶馆是建在西湖边上的，挨着湖砌着整齐明亮的大窗，窗外就是湖光水色，动人极了。茶馆还兼卖饭菜，聊到中午时，吩咐店员上菜，各式杭州特色的小菜很快码在了桌上，味道都很好，尤其是油焖笋和竹筒米饭。油焖笋的选料很好，酱油味浓香得很，虽是名为油焖却既不油也不腻，吃起来还有些津津的甜味，脆脆地很耐嚼。我们一行人望着窗外西湖上来来往往的小舟与丝丝垂柳，直吃了两盘油焖笋方才罢筷。
　　吃得最过瘾的一次是在浙江的安吉，那里是中国的竹乡，最多的就是竹笋。一顿饭一半以上的菜肴都是加笋烹制的。大块的笋，加上南方特有的腌肉或农家放养的小柴鸡一起炖得酥烂，还有冷的凉拌笋，加了笋的汤菜等。安吉是小县，民风特别淳朴，当地的笋菜没有特别的花哨与修饰，常常整盆地端将上来，与当地大杯吃黄酒的个性搭配起来，还真有三分豪侠气质。
　　可是这些都不如我在四川吃的笋。那是年纪很小的时候，随父亲回四川的乡下探亲，当地很偏僻，也很穷，山上有大片大片的笋。我们住在一个远方的叔伯家，他们家有年龄与我相仿的表兄与表妹。有一天大人们统统去了城镇，只剩下我们这些小孩子在家。那正是春的季节，满山的竹林间鼓鼓包包，迫不及待破土而出的都是鲜嫩的春笋。表兄便带着我们去后山拔笋。拔笋也讲技巧，不能硬拔。竹子的根扎得很深，如果要想连根搬动一支笋，那动响满山都听得到的。表兄教我先踢断笋根再拔笋，齐着地这么轻轻一铲，笋就断在里面了，只需捡起来放入背后的背篓里就好了。收获了好几背篓嫩笋，我们回到山下的家中，大表兄交代我与小表妹将笋洗剥干净，一面踩了凳子从房梁上取下长年烟熏火燎的腊肉，割了大大一块，又在灶里添了柴，拉动风箱架起火来。不一会儿，大锅里冒出了白烟，表兄舀了一勺凝固的猪油下去，待油融化了，投入切成片的腊肉，再从旁边挂着的红红的辣椒串上拽下几枚干红辣椒，然后加入切好的笋片只是翻炒，那香喷喷的油烟一个劲地往外冒，我们几颗小脑袋齐刷刷地凑在炉边，一边呛咳着，一边禁不住地吞口水。
　　竹笋炒腊肉很快炒好了，虽说是一个十几岁的乡村小男孩炒的，而且只加了辣子和盐巴，可是太好吃了。在那个年代，那么大一块的腊肉是难得的，更何况是亲戚家自养的猪自制的腊肉。笋是当日掰的，拿来了马上就炒，而且放了那么大一勺的猪油，在1980年代初期，一般人家是舍不得这样吃的。现在要吃上这些东西都是小事儿了，可当时难得的是笋那样的鲜美，腊肉又香得要命，几个半大的孩子争着抢着，总怕落了人后，一大盆腊肉炒笋很快就被干掉了。那腊肉干香回甜，越嚼越香，因为是半肥瘦的，还滋着油，熏得也好，还保留了猪肉原有的朴拙平实的鲜香。那笋片，借了腊肉的香劲和猪油的醇厚，吃起来更是鲜爽无比，还不失笋子那股清新的回味，真正人间美味！
　　可爱春笋，当春乃发。