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《美丽的梭罗河》有各种不同的中文版本，然而印尼原曲最为单纯和动人，那是一首歌颂美好河山之类的爱国歌曲，创作于印尼的日据时代。同样为印尼民谣的《甜蜜蜜》（原曲为划船歌），移植到中文世界，就变成一首你情我爱的“靡靡之音”。
我决定搭火车往爪哇中部旅行。慢慢晃荡的火车或许更能让我感受到这地区的悠闲脉搏。由雅加达出发，目的地是梭罗。如果不误点的话车程8个小时。然而时间在这里并不重要，时钟永远是坏的，火车站几个大钟，指向的时间都不同，各有各的步伐。
和朋友说要去梭罗，总惹来莫名其妙的羡慕眼光。因为一首歌，大部分人都知道了梭罗河，但也只仅此而已。梭罗河虽是印尼第一大河，但也不过是一条河，泥黄色的水，两岸是苍郁的热带丛林。东南亚不缺这样的河。正如杜拉斯的湄公河，早已在人们的想象中享有金刚不坏之躯。东南亚中最有旅游价值的湄南河，反而激发不起旅人浪漫的遐想，皆因前两者已经活在文学、歌词和优美的旋律里，经过旅人们对号入座的想象，虽然未曾亲临，却感到分外熟悉。《美丽的梭罗河》有各种不同的中文版本，然而印尼原曲最为单纯和动人，那是一首歌颂美好河山之类的爱国歌曲，创作于印尼的日据时代。同样为印尼民谣的《甜蜜蜜》（原曲为划船歌），移植到中文世界，就变成一首你情我爱的“靡靡之音”。
梭罗是一座慢城。走出火车站，becak司机（当地三轮车称为becak）也不似其他城市的那么积极做生意。挑了一个刚由午后酣睡中醒来的司机。我们其实也没什么景点非看不可，就让他带我们兜一圈，以三轮车的速度浏览这座城。老城区内收藏了不少老房子，临街多是商铺，走进小弄巷里就是一个小村落，正如上海的弄堂，总把一些生活的故事密实收藏起来。村人养猫种花，安静过生活。
梭罗和日惹，同为中爪哇重要的文化重镇，然而旅人的眼光大多聚焦于离梭罗一个小时车程的日惹。日惹周围有两处世界文化遗产，浓厚的文化气息更吸引了不少印尼艺术家于此定居。日惹大部分景点都集中在城中一条大路边上，由火车站一直往北两公里，沿街有清真寺、日惹苏丹皇宫、水宫和售卖蜡染布料的市场等等。老王朝成就的城市，旅游景点也大多由王朝遗留下来的建筑和故事等构成。走进漂亮的水宫，递进式的水池让眼睛遭遇清凉。导游说，过去妃子们就在水池里游泳，苏丹则在凉亭上歇息，随意抛花，获得花的妃子就能和大王共度良宵。这些遥远的故事一点也惹不起我的兴趣，那些恢宏的叙事，往往都是由帝王们来写的，平民如我，那样的生活毕竟遥远。我倒是喜欢水宫隔壁的雀鸟市场，售卖各种各样的活物，其中包括一些我叫不出名字的珍禽、各种古怪的爬虫类、包裹在麻袋里的巨大蝙蝠等。热爱养鸟的日惹人进行着讨价还价的交易，一头无法入眠的猫头鹰目不转睛地看着我。这里的气息并不好闻，但显得真实。日惹是一座生活气息十分浓厚的城市。到了夜晚，烘烤了一个下午的大地开始转凉，当地生活才算开始，沿街有无数的路边摊，日惹人席地而坐吃饭，十分轻松惬意，街头艺人在摊位间流浪，轻拨吉他，歌声绵绵地唱着印尼情歌，如温柔的夜色怜惜地抚摸着这座老城。
隔天起早，往日惹17公里外的普兰巴兰神庙（Prambanan）去。建造于9世纪的普兰巴兰是爪哇现存最大的印度教庙宇。平原上共散落了224座大小印度庙，虽然和婆罗浮屠比较，名气略逊一筹，和柬埔寨吴哥窟的规模更无法相提并论，然而庙宇外墙上精致的石雕和周围闲适的环境还是值得一游。普兰巴南以三座祭祀印度教三大主神的雄伟庙宇为中心。去年日惹一场大地震，破坏了不少神庙，目前修复人员正在抢修中，因此游人只能在外围欣赏神庙上的漂亮石雕。我们在宛若公园的神庙区闲晃，累了就在老榕树下假寐片刻。由于正值印尼的旅游淡季，园区的游人不多。在无人打扰的环境下，或许更能感受到宗教无声的力量。
离开日惹，我们继程往婆罗浮屠。住在千年古迹边上，就为了能时时刻刻看见它，让它来提醒人类生命之短暂。“漫长的岁月”这样的时态词根本就不是属于我们的。
由于历史文献中鲜有记载，所以婆罗浮屠一直予人以神秘的感觉。没有人知道究竟谁建造了婆罗浮屠，也不知道为何而建，甚至连Borobodur这个名字的意思也有各种不同的解释和争议。根据考古学家的研究，婆罗浮屠大约建造于1200年前，当时的中爪哇由夏连特拉王国所统治，这个王国也一直被看成是虔诚的佛教国。然而Sojomerto出土的石碑却说明他们是印度教徒，或许当地不同的宗教信仰是可以和睦相处的，而印度教王国也能庇护佛塔的建造。在婆罗浮屠附近就有一个印度教庙宇。几步之遥的距离，还有伊斯兰教堂、佛教寺庙和天主教堂等。包容才能使文化的香火延续下去，而现在宗教总引起人类的争端。反观1200年前，我们是进步还是倒退了呢？
婆罗浮屠建造不久后，夏连特拉王国就没落了，而它也逐渐掩埋在火山灰和热带森林里，在人类的记忆里消失了将近1000年，直至英国殖民地统治者莱佛士爵士当了爪哇最高行政官。他对东南亚的历史十分感兴趣，其所撰写的《爪哇历史》提及了神秘的婆罗浮屠，并开始派遣官员去寻找消失了的婆罗浮屠。
婆罗浮屠是一座对称的建筑，乍看之下几乎每个角落都相互呼应，然而仔细看却能看出丰富的变化细节。底下6层是正方形，上面三层则是圆形，顶层则是一个佛塔，让72座钟型舍利塔圈圈包围。舍利塔以各种不同的方式垒叠而成，塔内端坐着佛陀的石像。不少当地人将手伸入窄小的塔口，据说若能触摸到佛陀就能带来好运。婆罗浮屠的底层共有2670块的浮雕，生动地表现了佛陀出生至成道的经过，也向世人展示了1200年前爪哇人的生活状态。
我们对着日出的方向，耐心地等待日常一天的第一束阳光的降临。山下平原一片淡然的雾海，由深至浅绽开，如水墨画中的渲染效果。椰树和棕榈挺拔的身影清晰可见，农家的炊烟直起，几声鸡啼，更显得周遭的静穆。天色越来越亮，天上的厚云提醒了我们正值印尼雨季。不是看日出最好的季节。我们不抱希望，听天由命，看到也好，看不到也罢。突然人群间起了骚动，咔嚓声四起，太阳露出了半边脸，顷刻又没入一片云海里。然而阳光还是能穿透厚厚的云层，正如1000年来的阳光，催醒了天地万物和浮屠上的众神，轻轻地点燃了佛陀脸上那一抹若有似无的微笑。
我决定搭火车往爪哇中部旅行。慢慢晃荡的火车或许更能让我感受到这地区的悠闲脉搏。由雅加达出发，目的地是梭罗。如果不误点的话车程8个小时。然而时间在这里并不重要，时钟永远是坏的，火车站几个大钟，指向的时间都不同，各有各的步伐。
和朋友说要去梭罗，总惹来莫名其妙的羡慕眼光。因为一首歌，大部分人都知道了梭罗河，但也只仅此而已。梭罗河虽是印尼第一大河，但也不过是一条河，泥黄色的水，两岸是苍郁的热带丛林。东南亚不缺这样的河。正如杜拉斯的湄公河，早已在人们的想象中享有金刚不坏之躯。东南亚中最有旅游价值的湄南河，反而激发不起旅人浪漫的遐想，皆因前两者已经活在文学、歌词和优美的旋律里，经过旅人们对号入座的想象，虽然未曾亲临，却感到分外熟悉。《美丽的梭罗河》有各种不同的中文版本，然而印尼原曲最为单纯和动人，那是一首歌颂美好河山之类的爱国歌曲，创作于印尼的日据时代。同样为印尼民谣的《甜蜜蜜》（原曲为划船歌），移植到中文世界，就变成一首你情我爱的“靡靡之音”。
梭罗是一座慢城。走出火车站，becak司机（当地三轮车称为becak）也不似其他城市的那么积极做生意。挑了一个刚由午后酣睡中醒来的司机。我们其实也没什么景点非看不可，就让他带我们兜一圈，以三轮车的速度浏览这座城。老城区内收藏了不少老房子，临街多是商铺，走进小弄巷里就是一个小村落，正如上海的弄堂，总把一些生活的故事密实收藏起来。村人养猫种花，安静过生活。
梭罗和日惹，同为中爪哇重要的文化重镇，然而旅人的眼光大多聚焦于离梭罗一个小时车程的日惹。日惹周围有两处世界文化遗产，浓厚的文化气息更吸引了不少印尼艺术家于此定居。日惹大部分景点都集中在城中一条大路边上，由火车站一直往北两公里，沿街有清真寺、日惹苏丹皇宫、水宫和售卖蜡染布料的市场等等。老王朝成就的城市，旅游景点也大多由王朝遗留下来的建筑和故事等构成。走进漂亮的水宫，递进式的水池让眼睛遭遇清凉。导游说，过去妃子们就在水池里游泳，苏丹则在凉亭上歇息，随意抛花，获得花的妃子就能和大王共度良宵。这些遥远的故事一点也惹不起我的兴趣，那些恢宏的叙事，往往都是由帝王们来写的，平民如我，那样的生活毕竟遥远。我倒是喜欢水宫隔壁的雀鸟市场，售卖各种各样的活物，其中包括一些我叫不出名字的珍禽、各种古怪的爬虫类、包裹在麻袋里的巨大蝙蝠等。热爱养鸟的日惹人进行着讨价还价的交易，一头无法入眠的猫头鹰目不转睛地看着我。这里的气息并不好闻，但显得真实。日惹是一座生活气息十分浓厚的城市。到了夜晚，烘烤了一个下午的大地开始转凉，当地生活才算开始，沿街有无数的路边摊，日惹人席地而坐吃饭，十分轻松惬意，街头艺人在摊位间流浪，轻拨吉他，歌声绵绵地唱着印尼情歌，如温柔的夜色怜惜地抚摸着这座老城。
隔天起早，往日惹17公里外的普兰巴兰神庙（Prambanan）去。建造于9世纪的普兰巴兰是爪哇现存最大的印度教庙宇。平原上共散落了224座大小印度庙，虽然和婆罗浮屠比较，名气略逊一筹，和柬埔寨吴哥窟的规模更无法相提并论，然而庙宇外墙上精致的石雕和周围闲适的环境还是值得一游。普兰巴南以三座祭祀印度教三大主神的雄伟庙宇为中心。去年日惹一场大地震，破坏了不少神庙，目前修复人员正在抢修中，因此游人只能在外围欣赏神庙上的漂亮石雕。我们在宛若公园的神庙区闲晃，累了就在老榕树下假寐片刻。由于正值印尼的旅游淡季，园区的游人不多。在无人打扰的环境下，或许更能感受到宗教无声的力量。
离开日惹，我们继程往婆罗浮屠。住在千年古迹边上，就为了能时时刻刻看见它，让它来提醒人类生命之短暂。“漫长的岁月”这样的时态词根本就不是属于我们的。
由于历史文献中鲜有记载，所以婆罗浮屠一直予人以神秘的感觉。没有人知道究竟谁建造了婆罗浮屠，也不知道为何而建，甚至连Borobodur这个名字的意思也有各种不同的解释和争议。根据考古学家的研究，婆罗浮屠大约建造于1200年前，当时的中爪哇由夏连特拉王国所统治，这个王国也一直被看成是虔诚的佛教国。然而Sojomerto出土的石碑却说明他们是印度教徒，或许当地不同的宗教信仰是可以和睦相处的，而印度教王国也能庇护佛塔的建造。在婆罗浮屠附近就有一个印度教庙宇。几步之遥的距离，还有伊斯兰教堂、佛教寺庙和天主教堂等。包容才能使文化的香火延续下去，而现在宗教总引起人类的争端。反观1200年前，我们是进步还是倒退了呢？
婆罗浮屠建造不久后，夏连特拉王国就没落了，而它也逐渐掩埋在火山灰和热带森林里，在人类的记忆里消失了将近1000年，直至英国殖民地统治者莱佛士爵士当了爪哇最高行政官。他对东南亚的历史十分感兴趣，其所撰写的《爪哇历史》提及了神秘的婆罗浮屠，并开始派遣官员去寻找消失了的婆罗浮屠。
婆罗浮屠是一座对称的建筑，乍看之下几乎每个角落都相互呼应，然而仔细看却能看出丰富的变化细节。底下6层是正方形，上面三层则是圆形，顶层则是一个佛塔，让72座钟型舍利塔圈圈包围。舍利塔以各种不同的方式垒叠而成，塔内端坐着佛陀的石像。不少当地人将手伸入窄小的塔口，据说若能触摸到佛陀就能带来好运。婆罗浮屠的底层共有2670块的浮雕，生动地表现了佛陀出生至成道的经过，也向世人展示了1200年前爪哇人的生活状态。
我们对着日出的方向，耐心地等待日常一天的第一束阳光的降临。山下平原一片淡然的雾海，由深至浅绽开，如水墨画中的渲染效果。椰树和棕榈挺拔的身影清晰可见，农家的炊烟直起，几声鸡啼，更显得周遭的静穆。天色越来越亮，天上的厚云提醒了我们正值印尼雨季。不是看日出最好的季节。我们不抱希望，听天由命，看到也好，看不到也罢。突然人群间起了骚动，咔嚓声四起，太阳露出了半边脸，顷刻又没入一片云海里。然而阳光还是能穿透厚厚的云层，正如1000年来的阳光，催醒了天地万物和浮屠上的众神，轻轻地点燃了佛陀脸上那一抹若有似无的微笑。