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踏进“一千零一夜”故事里
飞机从吉布提起飞时，机舱内空荡荡的仅有6名乘客，除了我，其他都是身穿长袍的当地人。当时美军军舰刚在也门遭到恐怖组织的炸弹袭击，当地还发生了部落挟持外国游客做人质向政府提条件的事件，地区局势非常紧张，各国相关机构都对国民发出了停止也门旅行的劝告通知，称如发生意外后果自负。
当我抵达也门首都萨那的时候，感觉着实是“门庭冷落”，走出机场大门，我这个唯一的外宾顿时成为翘首以盼的出租司机们哄抢的对象，东拉西扯，几乎引发“内讧”。经过协商，最后我被判给了一位拐腿老人。一路上，老人一手开车，另一只手放在下面，好像随时会掏出凶器似的。初来乍到的我不由得悄悄打开口袋中防身的军用刀，以防“不测”。
希巴姆老城距离萨那470公里，由于那里没有对外的旅馆，我便在萨那住了一夜。晚上，步入市中心，四周尘土飞扬，喧嚣混乱，男子人人身佩腰刀，有一群一群的人趴在地上嚼“加蔸”（大麻的一种，在邻国沙特阿拉伯，这样做会被判入狱15年，而在也门，这是自古法律所允许的一种“奢侈”，十分普及），令人望而生畏。衬着古老的也门城街道，我恍如置身于《一千零一夜》的强盗们当中一般。当夜的也门给我一种“野蛮”的感觉，第二天，我也赶快“野蛮”起来，特意到市场上挑选了一把刀鞘镶满银饰的腰刀佩在腰间，再入乡随俗地裹了头，加上身披长雨衣，还真像是融入了《一千零一夜》的“强盗故事”。
保持最原初的阿拉伯式生活
希巴姆老城位于沙漠中央，遥遥望去，一片古老的高层建筑群拔地而起，给人一种海市蜃楼般不可思议的感觉。简朴的外观、雷同的造型，让人联想起现在的摩天大楼。这些高达30多米的建筑外观颇有历史感——土黄色的墙皮斑驳脱落，屋顶和顶楼都涂有白色石膏。当地老人亚西尔告诉我，这种建筑是传统家庭制度的产物——希巴姆的家族在分家后一般不在外面新盖房屋、另起炉灶，而是在原有的房屋顶上加层扩建。如今城中共有500多座这样的建筑，多为5-8层，居住着7000多人。屋顶和顶楼每年一度的“涂白”实际上对建筑起到保全作用，否则很多房屋可能早被风沙侵蚀了。现在保留下来的房屋多为100年前到300年前建造的，最古老的可以追溯到10世纪。
我跟着亚西尔进入他的家，一层到处弥漫着牲畜的味道，圈养着羊和鸡；二层是仓库，当地生意人经常在这里存放货物；这两层没有窗户，据说为的是防备外来入侵；三层是客厅兼卧室，两面有窗，窗子虽小，但上下双层排列，一共六个，室内十分明亮。楼与楼之间靠得很近，从这户人家的窗户甚至能跳到另一户人家去。亚西尔说，这也是以前人们在遭遇抢劫或者发生危险的时候迅速脱身的一种办法。房间里没有什么家具，只有几块软垫组成的沙发，后面叠放着几个褥垫，估计晚上铺开就是床了。
夜幕降临，我和路遇的职业摄影师雅玛比小姐在距离希巴姆18公里的萨犹小镇旅馆房间内吃饭聊天，正谈得高兴，却被服务员敲门提醒——在这个极为注重男女之防的国度，像我们这样异性共处一室是非常不合礼法的。黑装素裹的雅玛比冲我挤挤眼睛，她答应第二天带我去拍摄希巴姆的农家女。
希巴姆是阿拉伯地区少数几个并不富有的地方——这里不出产石油，但是却顽固地保持着阿拉伯最原初的传统，外人对他们的评价是“瘦小却固执”。当地妇女都用黑布仔细裹身，只有双眼和十指外露。他们干农活不使用任何农具，而是采用最原始的方法，以手拔除麦地里的杂草。为了近距离拍摄一位戴着传统黑色高帽的女子，我假装上前问路，她并不习惯和旅行者交谈，只是一声不吭地用手为我指出了方向。
在一个略显阴沉的下午，我参加了希巴姆老城里的一场“加蔸婚宴”。新郎浓眉大眼，头裹“大班”（白头巾），身着崭新的民族服装“卡拉贝阿”，腰上挂着一把嵌银配刀（据我观察，价格不会低于800元人民币，相当于当地人两个月的生活费）。婚礼的队伍在狭窄的小巷内热闹地穿过，受到街邻们的夹道祝福。婚礼上，宾客们尽情地享受“加蔸”，我也分得了几枝，30公分长的灌木树枝上带着嫩叶，就像我在武夷山看到的采茶女摘取的“大红袍”嫩叶一样。把嫩叶大把地撕下来放进嘴里嚼，味道苦涩而清香，渐渐会感到一种类似抽了烟或喝了咖啡之后的兴奋、愉悦。男人们围着圈跳起了欢快的腰刀舞，他们简单淳朴的笑容，让我再次感觉到，在物质追求之外，幸福原来可以如此单纯。
希巴姆食住行
1希巴姆老城的对面如今又起了一座新城，比较现代化一些。当地一般不提供住宿，在希巴姆城外10公里左右的Sayun小镇，可以找到比较高级的单人间和双人间，价格约为1800～2400也门币（约合52～69元人民币/天）。也有数人共住的大房间，镶嵌有彩色玻璃窗，地上铺着六七个大床垫，价格比较便宜，也门币500元（约合14元人民币/天）左右。推荐al Salam 宾馆，电话：009671-403208。
2当地最普遍的食物是咖喱，咖喱鸡肉和豆子汤口感都很好。有的餐馆提供骆驼肉，但肉质很老，不建议食用。主食一般为面食，最流行的是类似馕的薄饼和面包。
3当地女人几乎所有的衣服都是深黑色的，去到当地的女性也需要穿着这种衣服。旅行者禁止和当地女性搭讪或拍照。
与自然较量的智慧
希巴姆城建立于公元3世纪，位于鲁卜哈利沙漠南部边缘的繁忙商旅通道上，古城突出耸立于哈德拉毛河谷旁边的小山丘上，数道季节河交汇于此，城市三面映掩在茂密的棕榈树林之中。那时希巴姆以采矿业著名，是商队驿站镇和行政中心。10世纪时，希巴姆继续延续着自己的商业中心地位，以经营哈德拉毛河谷出产的椰枣和纺织品而闻名，这种状态持续了几个世纪。1298年和1532年，希巴姆两遭洪水灭顶之灾。直到18世纪，希巴姆又重新开创了一段繁荣时期。如今，我们走入古城中，仍能体会到古人的聪明才智——500多座房屋从沙漠中拔地而起，房屋自上而下逐渐加宽，墙脚也涂有防渗水的涂料。狭窄封闭的房屋正面从5层直到9层装饰着木门和其他装饰，部分装饰是12世纪的遗物。其中一座建于8世纪的清真寺，依旧坚实矗立。
飞机从吉布提起飞时，机舱内空荡荡的仅有6名乘客，除了我，其他都是身穿长袍的当地人。当时美军军舰刚在也门遭到恐怖组织的炸弹袭击，当地还发生了部落挟持外国游客做人质向政府提条件的事件，地区局势非常紧张，各国相关机构都对国民发出了停止也门旅行的劝告通知，称如发生意外后果自负。
当我抵达也门首都萨那的时候，感觉着实是“门庭冷落”，走出机场大门，我这个唯一的外宾顿时成为翘首以盼的出租司机们哄抢的对象，东拉西扯，几乎引发“内讧”。经过协商，最后我被判给了一位拐腿老人。一路上，老人一手开车，另一只手放在下面，好像随时会掏出凶器似的。初来乍到的我不由得悄悄打开口袋中防身的军用刀，以防“不测”。
希巴姆老城距离萨那470公里，由于那里没有对外的旅馆，我便在萨那住了一夜。晚上，步入市中心，四周尘土飞扬，喧嚣混乱，男子人人身佩腰刀，有一群一群的人趴在地上嚼“加蔸”（大麻的一种，在邻国沙特阿拉伯，这样做会被判入狱15年，而在也门，这是自古法律所允许的一种“奢侈”，十分普及），令人望而生畏。衬着古老的也门城街道，我恍如置身于《一千零一夜》的强盗们当中一般。当夜的也门给我一种“野蛮”的感觉，第二天，我也赶快“野蛮”起来，特意到市场上挑选了一把刀鞘镶满银饰的腰刀佩在腰间，再入乡随俗地裹了头，加上身披长雨衣，还真像是融入了《一千零一夜》的“强盗故事”。
保持最原初的阿拉伯式生活
希巴姆老城位于沙漠中央，遥遥望去，一片古老的高层建筑群拔地而起，给人一种海市蜃楼般不可思议的感觉。简朴的外观、雷同的造型，让人联想起现在的摩天大楼。这些高达30多米的建筑外观颇有历史感——土黄色的墙皮斑驳脱落，屋顶和顶楼都涂有白色石膏。当地老人亚西尔告诉我，这种建筑是传统家庭制度的产物——希巴姆的家族在分家后一般不在外面新盖房屋、另起炉灶，而是在原有的房屋顶上加层扩建。如今城中共有500多座这样的建筑，多为5-8层，居住着7000多人。屋顶和顶楼每年一度的“涂白”实际上对建筑起到保全作用，否则很多房屋可能早被风沙侵蚀了。现在保留下来的房屋多为100年前到300年前建造的，最古老的可以追溯到10世纪。
我跟着亚西尔进入他的家，一层到处弥漫着牲畜的味道，圈养着羊和鸡；二层是仓库，当地生意人经常在这里存放货物；这两层没有窗户，据说为的是防备外来入侵；三层是客厅兼卧室，两面有窗，窗子虽小，但上下双层排列，一共六个，室内十分明亮。楼与楼之间靠得很近，从这户人家的窗户甚至能跳到另一户人家去。亚西尔说，这也是以前人们在遭遇抢劫或者发生危险的时候迅速脱身的一种办法。房间里没有什么家具，只有几块软垫组成的沙发，后面叠放着几个褥垫，估计晚上铺开就是床了。
夜幕降临，我和路遇的职业摄影师雅玛比小姐在距离希巴姆18公里的萨犹小镇旅馆房间内吃饭聊天，正谈得高兴，却被服务员敲门提醒——在这个极为注重男女之防的国度，像我们这样异性共处一室是非常不合礼法的。黑装素裹的雅玛比冲我挤挤眼睛，她答应第二天带我去拍摄希巴姆的农家女。
希巴姆是阿拉伯地区少数几个并不富有的地方——这里不出产石油，但是却顽固地保持着阿拉伯最原初的传统，外人对他们的评价是“瘦小却固执”。当地妇女都用黑布仔细裹身，只有双眼和十指外露。他们干农活不使用任何农具，而是采用最原始的方法，以手拔除麦地里的杂草。为了近距离拍摄一位戴着传统黑色高帽的女子，我假装上前问路，她并不习惯和旅行者交谈，只是一声不吭地用手为我指出了方向。
在一个略显阴沉的下午，我参加了希巴姆老城里的一场“加蔸婚宴”。新郎浓眉大眼，头裹“大班”（白头巾），身着崭新的民族服装“卡拉贝阿”，腰上挂着一把嵌银配刀（据我观察，价格不会低于800元人民币，相当于当地人两个月的生活费）。婚礼的队伍在狭窄的小巷内热闹地穿过，受到街邻们的夹道祝福。婚礼上，宾客们尽情地享受“加蔸”，我也分得了几枝，30公分长的灌木树枝上带着嫩叶，就像我在武夷山看到的采茶女摘取的“大红袍”嫩叶一样。把嫩叶大把地撕下来放进嘴里嚼，味道苦涩而清香，渐渐会感到一种类似抽了烟或喝了咖啡之后的兴奋、愉悦。男人们围着圈跳起了欢快的腰刀舞，他们简单淳朴的笑容，让我再次感觉到，在物质追求之外，幸福原来可以如此单纯。
希巴姆食住行
1希巴姆老城的对面如今又起了一座新城，比较现代化一些。当地一般不提供住宿，在希巴姆城外10公里左右的Sayun小镇，可以找到比较高级的单人间和双人间，价格约为1800～2400也门币（约合52～69元人民币/天）。也有数人共住的大房间，镶嵌有彩色玻璃窗，地上铺着六七个大床垫，价格比较便宜，也门币500元（约合14元人民币/天）左右。推荐al Salam 宾馆，电话：009671-403208。
2当地最普遍的食物是咖喱，咖喱鸡肉和豆子汤口感都很好。有的餐馆提供骆驼肉，但肉质很老，不建议食用。主食一般为面食，最流行的是类似馕的薄饼和面包。
3当地女人几乎所有的衣服都是深黑色的，去到当地的女性也需要穿着这种衣服。旅行者禁止和当地女性搭讪或拍照。
与自然较量的智慧
希巴姆城建立于公元3世纪，位于鲁卜哈利沙漠南部边缘的繁忙商旅通道上，古城突出耸立于哈德拉毛河谷旁边的小山丘上，数道季节河交汇于此，城市三面映掩在茂密的棕榈树林之中。那时希巴姆以采矿业著名，是商队驿站镇和行政中心。10世纪时，希巴姆继续延续着自己的商业中心地位，以经营哈德拉毛河谷出产的椰枣和纺织品而闻名，这种状态持续了几个世纪。1298年和1532年，希巴姆两遭洪水灭顶之灾。直到18世纪，希巴姆又重新开创了一段繁荣时期。如今，我们走入古城中，仍能体会到古人的聪明才智——500多座房屋从沙漠中拔地而起，房屋自上而下逐渐加宽，墙脚也涂有防渗水的涂料。狭窄封闭的房屋正面从5层直到9层装饰着木门和其他装饰，部分装饰是12世纪的遗物。其中一座建于8世纪的清真寺，依旧坚实矗立。