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很多旅行书籍上都会建议游客说，特拉凯（Trakai）地方不大，到达或离开首都维尔组斯的时候，花上两三小时做个短暂停留即可，但我和同行的朋友都不这么认为。“虽然是个小地方，但就冲它曾经显赫的历史地位，也值得住上一个晚上，细细品味一番。”进行这番讨论的时候已经临近傍晚，我们正离开住了两天的维尔纽斯老城那个停车位狭窄的旅馆，在地图的指引下前往20多公里外的特拉凯。原本想在天黑前到达的计划因为出城时前方一起突发车祸而被打乱，严重的交通拥堵让我们多消磨了一个小时的时间，以致到达时，天色已一片漆黑。
尽管相距不远，但小镇的节奏还是要比首都慢上许多个节拍。晚上八点，贯穿全城的主要街道上已经没什么人，只有路旁偶尔的霓虹灯招牌和餐馆内的灯光依稀可见。
湖上人家
在特拉凯投宿，我们没什么太多选择。一家价格偏高，一家只在旺季开放的目前停业休息，不过剩下的唯一一家看起来亲切温馨，不超过5个房间的二层小楼同时也是店主自己的家，如同直接住进当地人家里，这样的幸运事准不想赶上。
不过就在我们喜滋滋的时候，小镇却给了我们一个下马威。私家停车场地就在房子的花园里，而那个几乎45度角的陡坡和紧接着的一个死角让人开得心惊肉跳。底盘偏低的旅行车在下坡的时候，我几乎能听到它与地面亲切接触的声音。而主人一辆巨大SUV占据原本就不宽敞的位置，让我几次无法顺利完成停车，还是主人帮助泊车，才最终搞定。
“草坪前方15米，就是湖。”显然是对自家地形驾轻就熟，他轻松地停好车递给我钥匙时，手指前方说。我走过去往前看，湖水果然就在不远处。原来巨大的坡度就是道路与湖面之间的落差，而刚才在路上一直找不到湖，是因为它都被路旁的房子隔开，换句话说，它被每户人家瓜分了。
夜晚的湖完全让人看不清面貌，而到了第二天清晨。随着一阵阵冷冽刺骨的寒风吹过之后，它才将真容展露出来。推开木头房子的落地门，穿过主人精心雕琢，满是常绿松柏的花园，广阔的湖面此时显得异常平静，它在阴郁的天色下完全没有之前图片上看到过的迷人色彩，一切都是灰蒙蒙的。因为位置偏北，这里在10月便已早早进入冬季，加上这两天剧烈降温，湖面上甚至已经结了一层浮冰。近处的枯芦苇附近。两只野鸭缓缓游过。简易的防腐木搭建的码头上此时一片寂静，游艇倒扣在岸边，估计要到明年夏季，它才会重新出现在水中了。
在城堡中铸币
特拉凯有众多湖泊，而我们居住旅馆邻着的，只是其中最普通的一个普通到连名字都似乎没有。不过说到最有名的湖，则非Galve湖莫属。这不仅因为它是所有湖中面积最大的一个，还因为位于湖心岛上的特拉凯城堡。
特拉凯曾经是昔日立陶宛大公国的首都，当时的立陶宛远比今日辉煌许多，在整个欧洲的地位比历史上任何时候都高，而那个时候的国土面积也非今日所能比拟——从波罗的海一直延伸到黑海；后来与波兰的合并，更让它成为欧洲最大的国家。那个时候，特拉凯城堡便是国家的心脏，国王及王室成员全都居住于此。“14世纪大公米拉修建的城堡被战争与岁月摧毁，今天我们所见的这个红色外观建筑是20世纪重新修建的。”当我们走过修建在湖心的木栈道，站到城堡下面的时候，前面已经有一个早早出动的英国旅行团。导游戴着耳麦，正在给驻足抬头观望的团员飞速讲解着关于这个城堡的历史。
虽然城堡外部的鲜艳红色不够斑驳，厚重的历史气息似乎被有所掩盖。但穿过城门进入城堡之后，那些巨大石头垒起的，并不平直但非常结实的城墙以及拱门则历史气息十足，站在下面，仿佛听到了当年圣殿骑士团在这里厮杀的吼叫声。
如今的城堡内部，被开辟为博物馆，众多展品记载着一段段的岁月。穿过挂满鹿头标本的大厅，一个个主题展厅便诉说着一段段历史。全套的厚重盔甲被披挂成一个人形，手持长剑矗立一旁，从铠甲厚重的质感便能得知，得有多好的武功与体力才能将其加身；精致的海泡石烟斗陈列了若干个玻璃橱窗，那不同的造型和精美的雕琢让人舍不得走；而各种器皿、丝绸上的绣画等工艺品，则活生生展现了数百年前的精致生活。
与这些展示相比，我更喜欢有互动性的。在一个光线昏暗的城堡房间中。一台老式机器吸引了很多人排队轮流操作——这是一台经过改装的当年的铸币机。轮到我凑到近前时，我迅速摸出一个硬币塞进去，然后用力转动手柄，“嘎啦啦”几声挤压后，一枚印着某个国王脸谱的铸币便出现在我手中了，
哪所房子是突厥人的？
城堡中的古物众多，每个都有一段属于自己的故事，让人有些应接不暇。而城堡之外，紧邻Galve湖边的卡拉伊特街上，矗立两旁的建筑便可以不动声色地讲述历史了。这里早期的居民，是原本生活在黑海的突厥人，因为逃避追杀到此地，受庇护于当年的立陶宛大公国，自此便在这里生活。而如今居住在这些房子中的居民，便是他们的后裔。
“三个窗户，只有侧面是三组窗的房子，才是突厥人的。”当我们进入位于街中部的可内萨犹太教堂时，里边的工作人员告诉我们突厥人房子的特点。事实上，教堂也是属于他们的。
自此，我们在街上多了一项很有乐趣的事情做，观察哪所房子是属于突厥人的。“那栋黄色的房子必是无疑，特征非常明显。”“那栋破旧的看起来也是，那里原本是一扇窗的位置，像是后来被封上的。”“那个四扇窗的，第四扇应该是加盖的时候加上的，这又怎么算呢？”这样的争论让我们如田野研究者，饶有趣味的观察直到进入有三组窗子建筑的一家餐厅。
像他们生活在其他地方的同胞一样，特拉凯的突厥人像执著着子他们的信仰一样执著于最传统的食物，并将它发扬光大成为来这里游客必然品尝的美味。当我们坐在挂满伊斯兰花纹挂盘的长桌下时，后厨烤炉中飘散的香味已经让人垂涎，当食物上桌的时候，一种亲切感自内心油然而生——三个手指宽的面条劲道十足，它与牛肉汤的完美搭配最适合这样的天气，而另一个有精致花边的面食则与新疆餐厅的烤包子味道一样鲜美。在我看来。博物馆中的精彩说辞所让人记住的，远没有这个烤包子下肚后来得牢靠。
尽管相距不远，但小镇的节奏还是要比首都慢上许多个节拍。晚上八点，贯穿全城的主要街道上已经没什么人，只有路旁偶尔的霓虹灯招牌和餐馆内的灯光依稀可见。
湖上人家
在特拉凯投宿，我们没什么太多选择。一家价格偏高，一家只在旺季开放的目前停业休息，不过剩下的唯一一家看起来亲切温馨，不超过5个房间的二层小楼同时也是店主自己的家，如同直接住进当地人家里，这样的幸运事准不想赶上。
不过就在我们喜滋滋的时候，小镇却给了我们一个下马威。私家停车场地就在房子的花园里，而那个几乎45度角的陡坡和紧接着的一个死角让人开得心惊肉跳。底盘偏低的旅行车在下坡的时候，我几乎能听到它与地面亲切接触的声音。而主人一辆巨大SUV占据原本就不宽敞的位置，让我几次无法顺利完成停车，还是主人帮助泊车，才最终搞定。
“草坪前方15米，就是湖。”显然是对自家地形驾轻就熟，他轻松地停好车递给我钥匙时，手指前方说。我走过去往前看，湖水果然就在不远处。原来巨大的坡度就是道路与湖面之间的落差，而刚才在路上一直找不到湖，是因为它都被路旁的房子隔开，换句话说，它被每户人家瓜分了。
夜晚的湖完全让人看不清面貌，而到了第二天清晨。随着一阵阵冷冽刺骨的寒风吹过之后，它才将真容展露出来。推开木头房子的落地门，穿过主人精心雕琢，满是常绿松柏的花园，广阔的湖面此时显得异常平静，它在阴郁的天色下完全没有之前图片上看到过的迷人色彩，一切都是灰蒙蒙的。因为位置偏北，这里在10月便已早早进入冬季，加上这两天剧烈降温，湖面上甚至已经结了一层浮冰。近处的枯芦苇附近。两只野鸭缓缓游过。简易的防腐木搭建的码头上此时一片寂静，游艇倒扣在岸边，估计要到明年夏季，它才会重新出现在水中了。
在城堡中铸币
特拉凯有众多湖泊，而我们居住旅馆邻着的，只是其中最普通的一个普通到连名字都似乎没有。不过说到最有名的湖，则非Galve湖莫属。这不仅因为它是所有湖中面积最大的一个，还因为位于湖心岛上的特拉凯城堡。
特拉凯曾经是昔日立陶宛大公国的首都，当时的立陶宛远比今日辉煌许多，在整个欧洲的地位比历史上任何时候都高，而那个时候的国土面积也非今日所能比拟——从波罗的海一直延伸到黑海；后来与波兰的合并，更让它成为欧洲最大的国家。那个时候，特拉凯城堡便是国家的心脏，国王及王室成员全都居住于此。“14世纪大公米拉修建的城堡被战争与岁月摧毁，今天我们所见的这个红色外观建筑是20世纪重新修建的。”当我们走过修建在湖心的木栈道，站到城堡下面的时候，前面已经有一个早早出动的英国旅行团。导游戴着耳麦，正在给驻足抬头观望的团员飞速讲解着关于这个城堡的历史。
虽然城堡外部的鲜艳红色不够斑驳，厚重的历史气息似乎被有所掩盖。但穿过城门进入城堡之后，那些巨大石头垒起的，并不平直但非常结实的城墙以及拱门则历史气息十足，站在下面，仿佛听到了当年圣殿骑士团在这里厮杀的吼叫声。
如今的城堡内部，被开辟为博物馆，众多展品记载着一段段的岁月。穿过挂满鹿头标本的大厅，一个个主题展厅便诉说着一段段历史。全套的厚重盔甲被披挂成一个人形，手持长剑矗立一旁，从铠甲厚重的质感便能得知，得有多好的武功与体力才能将其加身；精致的海泡石烟斗陈列了若干个玻璃橱窗，那不同的造型和精美的雕琢让人舍不得走；而各种器皿、丝绸上的绣画等工艺品，则活生生展现了数百年前的精致生活。
与这些展示相比，我更喜欢有互动性的。在一个光线昏暗的城堡房间中。一台老式机器吸引了很多人排队轮流操作——这是一台经过改装的当年的铸币机。轮到我凑到近前时，我迅速摸出一个硬币塞进去，然后用力转动手柄，“嘎啦啦”几声挤压后，一枚印着某个国王脸谱的铸币便出现在我手中了，
哪所房子是突厥人的？
城堡中的古物众多，每个都有一段属于自己的故事，让人有些应接不暇。而城堡之外，紧邻Galve湖边的卡拉伊特街上，矗立两旁的建筑便可以不动声色地讲述历史了。这里早期的居民，是原本生活在黑海的突厥人，因为逃避追杀到此地，受庇护于当年的立陶宛大公国，自此便在这里生活。而如今居住在这些房子中的居民，便是他们的后裔。
“三个窗户，只有侧面是三组窗的房子，才是突厥人的。”当我们进入位于街中部的可内萨犹太教堂时，里边的工作人员告诉我们突厥人房子的特点。事实上，教堂也是属于他们的。
自此，我们在街上多了一项很有乐趣的事情做，观察哪所房子是属于突厥人的。“那栋黄色的房子必是无疑，特征非常明显。”“那栋破旧的看起来也是，那里原本是一扇窗的位置，像是后来被封上的。”“那个四扇窗的，第四扇应该是加盖的时候加上的，这又怎么算呢？”这样的争论让我们如田野研究者，饶有趣味的观察直到进入有三组窗子建筑的一家餐厅。
像他们生活在其他地方的同胞一样，特拉凯的突厥人像执著着子他们的信仰一样执著于最传统的食物，并将它发扬光大成为来这里游客必然品尝的美味。当我们坐在挂满伊斯兰花纹挂盘的长桌下时，后厨烤炉中飘散的香味已经让人垂涎，当食物上桌的时候，一种亲切感自内心油然而生——三个手指宽的面条劲道十足，它与牛肉汤的完美搭配最适合这样的天气，而另一个有精致花边的面食则与新疆餐厅的烤包子味道一样鲜美。在我看来。博物馆中的精彩说辞所让人记住的，远没有这个烤包子下肚后来得牢靠。