是的，我又来非洲了。
　　去年第一次踏上非洲大地，每天都被美景暴击，每天都燃到爆炸，每天都要发出一百次感叹：这真的好非洲。
　　在纳米比亚，眼前所见的是蓝天，白云，肆意生长的各种植物，或在骄阳下偃旗息鼓，或迎着烈日昂首，在这里没有城市的任何影子，想高歌就高歌，想大喊就大喊。一切，都是自由、原始的模样。
　　之后又去了欧洲、东南亚，充满秩序感和艺术感的城市让人感觉很美，虽然很美，比起非洲总是差了那么一点。
　　纳米比亚之行过去了一年多，至今都存放在大脑皮层显著位置，一波动就开始整个大脑发麻，一个小念头不断地在诱惑我，再去一次非洲吧，再去一次非洲吧。

　　记得，在去年的纳米比亚游记里，我写下了一段话：两个在城市里被圈养惯了的人，突然就这样被扔到了大自然，像洒脱的兔子，才发现，这才是大自然本来的模样。这一次，我们又把自己放到了大自然，变成洒脱的兔子，这一次，我们去东非。
　　在非洲大多数国家都有国家公园，都可以看野生动物，很多人会选择去肯尼亚看动物，其实有一个比肯尼亚更适合看动物的非洲国家，那就是坦桑尼亚。坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园（SERENGETI NATIONAL PARK）是地球上大型哺乳类动物最多的地方。它在肯尼亚与坦桑尼亚两国的交界处，塞伦盖蒂面积是1.467万平方公里，10倍于肯尼亚的马赛马拉。
　　之前做功课的时候，看到过一段话，很形象地解释了肯尼亚的马赛马拉和坦桑尼亚塞伦盖蒂的区别：肯尼亚的马赛马拉国家公园和坦桑尼亚的塞伦盖蒂国家公园，两者就好比八达岭长城和野长城的区别。马赛马拉更偏向于商业化，而塞伦盖蒂依旧保持着原生态。如果假期不够，想在有限的时间里看尽可能多的野生动物，肯尼亚的马赛马拉可能是个好的选择;但是，如若时间充裕，想看最原生态，最原始的野生动物，那就去坦桑尼亚的塞伦盖蒂。
　　据了解，坦桑尼亚政府更加重视动物保护，严格限制了国家公园内游客人数，塞伦盖蒂没有怎么经过商业包装，更没有让旅行社做大规模的商业推广，连国家公园的入口都极其朴素。坦桑尼亚国家公园创建之初就确定了一条宗旨，即不发展以破坏环境为代价的大众旅游。相反，肯尼亚则选择了另一条道路，马赛马拉大门沿线建立了数以千计的小旅馆或帐篷营地，被纵横交错的道路分割，动物几乎没有一块安静的藏身之所。塞伦盖蒂内严格限制了道路的数量。马赛马拉的路况很差，大段大段的搓板路，五脏六腑都会被颠出来。马赛马拉的动物见惯了人和车，已然无动于衷，基本丧失了野性。而坦桑尼亚严格限制酒店数量和档次，塞伦盖蒂内酒店非常少，而且价格昂贵，在旅行旺季，基本上一房难求，昂贵的价格限制了游客量。一个形象的数据对比是，塞伦盖蒂的面积是马赛马拉的10倍，但是每年的游客不到马赛马拉的四分之一。

　　虽然马赛马拉和塞伦盖蒂是连在一起的，但为了防止汹涌的人流进入塞伦盖蒂破坏草原，坦桑尼亚当局关闭了马赛马拉和塞伦盖蒂之间的通道，就是沙河大门，这样肯尼亚的游客无法直接从马赛马拉进入塞伦盖蒂，必须绕道坦桑尼亚的阿鲁沙或姆万扎市，而塞伦盖蒂实在太大了，如果要玩遍整个国家公园，起码要花费一周的时间。
　　《孤独星球》说，当许多人想起非洲的时候，他们事实上想起的是坦桑尼亚。看《动物世界》长大的我们，对非洲的印象，其实就是对塞伦盖蒂大草原的印象。
　　当飞机降落到坦桑尼亚阿鲁沙的乞力马扎罗山机场，本想在机场一睹非洲最高峰乞力马扎罗山的高峰，没想到5月是坦桑尼亚的雨季，一场场雨让整个阿鲁沙雾蒙蒙的，想要看到乞力马扎罗山已经不太可能了，不过意外的在非洲感到一丝的凉意。5月是非洲的冬季，虽然不需要穿羽绒服，但也最好带一件冲锋衣。早晚的温差仿佛让你感觉突然从夏季穿越到了深秋。
　　在非洲，旅行就从“journey”变成了“safari”，这个词来源于非洲的斯瓦希里语，是“远行”的意思。殖民时期，居住在海岸边或内陆城堡里的白人贵族们经常骑马扛枪，在一群黑人的簇拥下，载着补给，到荒无人烟的草原丛林中来次safari。那时候火枪是人类力量的象征，白人们充分展示了他们猎杀的本领。大象、犀牛、狮子、花豹、水牛，非洲五霸是他们最值得炫耀的战利品。大量的狩猎标本被运往欧洲，一时间引起上流社会的追捧，去东非来一次safari是当年无数贵族富商毕生的梦想。这种思想影响至今，成了野生动物们的噩梦。
　　海明威平生最爱的两项运动是斗牛和狩猎，他曾两度到非洲做safari狩猎旅行，每次都留下一个传奇。《乞力马扎罗的雪》就是在坦桑尼亚帐篷里的小木桌上写成的。
　　而现在的safari，没有了杀戮和狩猎，一样充满了未知，冒险和自由。在阿鲁沙，我们坐上了极其富有非洲特色的吉普车，开始了safari。从阿鲁沙到塞伦盖蒂要开上好几个小时，而路上的时间一点也不无聊，虽然是第二次来非洲，纳米比亚和坦桑尼亚的感觉太不一样了。在纳米比亚开车是孤独和寂寞的，大片大片的荒地，偶遇狒狒、疣猪比偶遇路人的机会都要大。