凤凰古城被新西兰著名作家路易·艾黎称赞为中国最美丽的小城，它历经沧桑但古貌完好。凤凰虽小却有一条贯通东西的大街，如记忆长廊般沿着城墙，经过杨家祠堂，走过沈从文故居，穿过古城博物馆，慢慢的融陷在这座古老的城镇之中。
　　湘西，有一座伫立千年的小镇——凤凰。在沱江的浸润下，她就像位多情的姑娘，眼眸湿润。每天温柔的送往迎来各地的游人，用心倾听着人们对她的爱慕、赞许、感叹及留恋。
　　前世今生
　　到过凤凰的人，都会有这样一种感叹。日与夜的交替，在凤凰竟像是前世与今生的轮回。
　　白日里，古镇是千年未变的模样。狭长的古巷里满是熙熙攘攘的人群，湿漉漉的青砖上尽是挑着扁担脚步沉重的挑夫的足迹，路边则是顶着花筐招揽顾客的阿婆和挥动五彩细绳编发的当地妇女。这时的凤凰处处都是一幅满含生活气息的画，描绘着岁月静好、现实安稳的日常。坐在沱江边，脱下鞋子，伸脚浸到冰凉湍流的江水里，耳边听着招揽生意的各种当地语言，眼前则是各色的游客以及追逐打闹的孩子，所有感官就这样没有一丝间隙的交汇到这片乡土中，仿佛这就是另一个故乡。
　　到了夜幕降临的时候，古城凤凰一下子就有了现代的气息。沱江两岸的各类店铺灯火通明，斑斓的灯光投射到江面上随着水流晃动起光影波纹，让人看得心神也随之荡漾。吊脚楼上大大小小的百十余间酒吧，让本应静谧的夜显得尤为迷离魅惑。选一间清吧，点上两杯甜酒，我和朋友坐在窗边，思绪早已随着歌声不知飘去了哪里。恍神过来后，夜已深了。
　　九曲沱江
　　带上一环大丽花，编上几缕彩辫，被沱江边的船家呼去乘坐烏篷船。几乎是每个来凤凰的游客的“标配”体验。未能免俗也不必感慨，顺着这一趟下来，其实更是对凤凰添了诸多好感和欢喜。听着艄公的号子，看着两岸已有百年历史的土家吊脚楼，别具一番韵味。顺水而下，全然是“人在画中游”的感觉。
　　沱江的水，清且柔。沟通这湾江水两岸的则是约百米长的十五个岩墩，也就是著名的沱江“跳岩”。“跳岩”作为湘西特有的交通方式，曾是进出凤凰古城的主要通道之一。据说，更是各类起义战争时进攻凤凰古城的主要通道。而人们耳熟能详的沈从文、黄永玉等文学艺术大家，也是从沱江的跳岩走向世界的。
　　沿着江边走，抬头远看江对面的吊脚楼，就像是一只只细脚的野鹭站在沱江中。看似摇曳却实则稳当，静静地孵托着千年的凤凰梦。据考证，凤凰古城的吊脚楼起源于唐宋时期，元代以后渐成规模。随着时代交替、斗转星移，周边的建筑物都在不断翻新更替，而多数吊脚楼却依旧保存着明清时期的建筑风格，因此得以给现代世人留下这样一片壮观的阵容，实在让人感叹其中的难能可贵。
　　各色风情
　　凤凰不仅景美，人也美。更为突出的是凤凰女子的巧手。这里的姑娘自幼爱绣花，她们喜爱刺绣就像喜爱唱歌一样，将它视为自己生命的一部分。在苗族中流传着一句话：人比人，花比花。所谓“人比人”，是指比歌舞，而“花比花”则是指服饰上的织绣染。这里的女子刺绣不打底稿，也不必先描画草图，全凭靠一股天生的悟性，数着底布上的经纬线挑绣。到这里来，一定要体验穿着她们繁复华美的民族服饰，去沱江边、跳岩上、吊脚楼旁拍下照片作为留念。当你穿戴起她们的交领上衣和百褶裙，佩戴起颇为沉重的苗族银饰。定会更加感叹苗族女子的精巧手艺和苗族服饰文化的独特魅力。
　　此外，品尝凤凰特色美食也是不可错过的体验。食物，往往是最能体现出一方土地的民风人情的最佳鉴别物。吃进嘴中的是食物的味道，但细细品来里面交杂着的却是这片地方千百年来的习俗传承。
　　像湘西的臭豆腐，一定是外表炭黑、内瓤黄嫩，一个个方正饱涨的叠放在小碗里。掌勺的师傅在每块豆腐表面都划出个十字刀口，再将一勺自制的汁料由上到下浇入碗中。撒上一撮细蒜花和各类剁椒小料，黑白红绿各色交映着，显得这碗臭豆腐格外的诱人。沿街叫卖的还有油炸粑粑、米豆腐、血粑鸭、酸萝卜等地方特色小吃，往往叫游者听了迈不开脚步，顾盼左右。
　　在凤凰，晨起第一餐主要是吃米粉，挑一家当地人多的米粉馆坐进去就对了。米粉有两种，圆粉略韧，扁粉软滑，外形都比较宽厚，汤头鲜香味浓。口味除了最经典的牛肉米粉外，还有牛杂粉、汤粉及鹅肉米粉等。吃时自行添加酸萝卜、酸豆角或剁辣椒佐味更好。想换口味还可选择油条、馄饨、饺子及酒酿汤圆等。
　　午晚餐可挑一家湘西土家菜馆饱腹。在古城内外有多家餐馆，价格基本遵循一条原则，离江边越远价格越便宜，因此虹桥附近及临江的吊脚楼餐馆因观景好而消费较高，古城外餐馆比古城内便宜。几乎每家餐馆都以当地土家菜为特色。
　　天气尚好，信步游走在小巷中。耳畔传来不绝的民谣，手里捧着吃不尽的小吃，看着一张张亲切却不相识的笑脸。油然而生出一种想要停留于此，安度余生的念头。
　　“丢不下三步两回头的勾魂眼，
　　挡不住平地一声雷的烈火心，
　　看不完盘古创世的这方神奇，
　　说不尽女娲补天的赤诚。”
　　探访一次凤凰，竟像是赴了一场千年的约会。