论文部分内容阅读
札幌 美味驿站
中午吃遍不同口味的拉面、晚上享受一顿地道的成吉思汗烤肉，如果可能的话，再喝着热清酒看即将进入冬天的街头，这样充满美味诱惑的札幌，即便只是匆匆停留一晚的驿站，也足以让人难忘。
从拉面说起
尽管贵为首府，但札幌或许是北海道最容易被忽略的城市。大部分人匆匆地来、匆匆地去：夏天的时候直奔美瑛、富良野赏花；冬天的时候到佐幌滑雪、到知床半岛看流冰；其他季节也会去小樽、函馆，总之，视这里为驿站几乎是常态。
虽然如此，尽管多数人只是住上一晚，但不说别的，单是这里的美食与美酒，就足以让人乐而忘返，回味无穷。
对于日本人来说，拉面不仅仅是一种果腹的快餐属性食物，而是上升到精神层面，幻化为一种民族属性的符号，这种仪式感在北海道被进一步放大。作为日本拉面的发源地，在这片区域内，大家甚至通过一个人所喜欢拉面的口味去判断他来自的地方及个人性格——由于地域的不同和物产的差别，拉面被进一步细化。
函馆位于日本海和津轻海峡交汇处，盐业在历史上高度发达，因此以盐味拉面著称；旭川盛产黄豆，同时还被中部大雪山纯净清澈的融水滋养，优质黄豆与水让这里出产的酱油远近闻名，因此靠酱油拉面扬名立万，而札幌则以味噌滋味鲜美而自傲，味噌拉面自然最为地道。
想要将各种口味的拉面一网打尽，你大可以不用舟车劳顿地跑遍北海道，在札幌，如果胃口足够大，便可以在一餐之内将分别代表北海道各地的精华拉面一次品尝，这个地方有一个很大气的名字——拉面共和国。
拉面共和国位于札幌市中心火车站旁伊势丹百货的10层，坐扶梯先经过熙攘的底层车站，再从摆满本季最新潮流时装的专卖店间慢慢上升，当香气扑鼻的时候，十层便到了，这里将全北海道最有名气的传统拉面字号一网打尽。
到达的时候，拉面共和国的“馆长”先生正守候在电梯门口满是古老拉面海报的墙前迎接我们，他先是一个标准的九十度鞠躬，然后便开始滔滔不绝地谈论起了关于拉面的话题：“我们这里从开业以来，会进行食客的票选，然后根据受欢迎程度进行末位淘汰，每半年便会有一家店被扫地出门，并且有新生代候补加入。从2004年10月到现在，几乎还没有一家店能够连续坐庄，拉面的激烈竞争，可不输给任何行业哦。”这位西装革履、头发花白的先生号称吃过几乎北海道所有叫得上名字的拉面店，能够胜任这个职位，他推荐的店铺自然非常权威。按照他的指引，来到这里人气最旺、名为“白桦山庄”的拉面店，在拉面共和国集中竞争的都是北海道其他地方扬名立万的店家的分号，白桦山庄也不例外。循着最人头攒动的地方看，便是白桦山庄的“地盘”，这里面积不大，桌子以最高密度码放，即便如此，排队的人也已经站到了门外。经过好一阵子，终于等到了座位，透过黄色帘子向操作间里边张望，只见开放式的厨房内，包头巾、留络腮胡子的店员正在快节奏地将热腾腾的面装碗，摇滚范儿十足的伙计端起一盘面，便开始如踩着节拍般四处分发，一碗热腾腾的面摆在我跟前。当筷子挑起有些透明的长长面条送进嘴里，饱含汤汁的弹牙拉面让一种快感迅速从口腔传达到心灵时，似乎瞬间可以理解，为什么札幌人将拉面看得如此重要。
夜色迷人
如果说拉面适合匆忙的白天，那成吉思汗烤肉和札幌啤酒则适合一天结束后的夜晚。在札幌，薄野与这两样东西最为搭配。对于充满猎奇心理的游客更愿意薄野被“红灯区”这个字眼来诠释。没错，虽然这里的规模远小于东京的歌舞伎町，但声色犬马的感觉却和那里如出一辙，走在薄野的街上，你随时会有强烈的穿越感。这边刚刚看到一个穿着传统和服、木屐与石板地碰撞发出“哒哒哒”声音，一路小碎步消失在夜色尽头的传统女性，另一边便会被穿着热辣、在面前搔首弄姿展现性感的夜店女郎拦住试图引入店中。不过客观说来，这只是薄野夜晚的一部分，这里还以美食著称，名字最为霸气的成吉思汗烤肉，便是薄野夜晚的主角之一。
成吉思汗烤肉在札幌几乎随处可见，有的连锁经营遍及各个城市，有的只有一家小到不能再小，并且隐蔽难找的店铺。它位于一个没有电梯的老旧商业楼的五层，在薄野，一些租不起临街店面的商铺和讲求实惠的餐馆酒吧会开在这种地方里，他们通常不做推广，只默默无闻地干好本分，然后靠来过的客人口口相传，便能把生意一直做下去。
推开门，弥漫着的呛鼻但又香到让人欲罢不能的味道便是这家店对于食客的初步吸引。这里狭小而简陋，但还是非常受欢迎，墙上挂满的各路名人签名证明着这点。“成吉思汗率领的士兵，当年每天晚上，便是用头盔作为器皿来烤肉吃的。”没错，每个桌上的烤炉看起来，确实都像当年成吉思汗士兵的头盔，而那些大口吃肉大碗喝酒的食客，也像极了当年茹毛饮血、骁勇善战的蒙古骑兵。坐下来，冰凉的札幌啤酒没喝一会儿，网眼烤架上鲜红色的羊肉口兹口兹冒着的热气，便开始氤氲升腾开来了。夹起一口吃在嘴里，带着羊肉的浓厚味道的汁液完全被锁住，几乎没有损失，但炭烤的香味也被加入进来，加上秘制调味汁，这样完美的烤肉，真是难得吃到。此时，外边下起了小雨，透过窗户俯瞰，刚才还热闹的街上瞬间已经没什么人了，偶尔走过，也都是步履匆匆正往家赶的。他们竖起的衣领和口中吐出的哈气让人感到，漫长的北海道冬天要来了。不过，此时喝着热烧酒吃着烤肉的人们，谁又在乎这件事呢？ 在函馆 散步才是正经事
作为日本最早开埠的城市之一，函馆是整个北海道最为西化的地方，但同时，市井气息在这里也无处不在。在城市散步，正是感受这双重氛围的最好办法。
世界最美的夜景
即使是游玩了一整天，但大多数人还是不会错过这里的夜晚。函馆山下缆车站排起的长队足以说明这一点。平均经过近半小时等待，游客才能跟着前边的人流一起，鱼贯进入缆车，门缓缓关上，函馆全景随着缆车的上升逐渐呈现眼前。现在的缆车已经是函馆山的第三代缆车，125人的容量相比于第一代的30人和20年前淘汰下来的能乘44人的第二代，不仅空间大，坐起来也更舒服，平稳而快速的缆车让人不会感觉到任何不适，便可以一边看风景一边不知不觉间到达山顶。当然，大多数人的兴趣点可不是缆车本身，而是函馆夜景。要知道，这可是世界级的夜景，只有意大利的拿波里与中国香港的夜色能与之相提并论，前两者与函馆一起，被称为世界上最美丽的三大夜景。
“函馆夜景之所以有名，全要归功于它的地理位置。”当地人总会这样告诉你。位于缆车终点的山顶平台是欣赏夜景的最佳位置，从此处放眼望去，一边是日本海，另一边是津轻海峡，中间大片的灯火就是函馆市区，而此时所在的位置，就在北海道最南边。
当天完全暗下来，刚才还依稀可见的远山被淹没在夜色中，但绵延的灯火则显得更为绚烂。此时，人们总是喜欢使劲寻找，试图找到“心形灯火”，据说如果情侣能在这里看到隐藏在眼前的一个灯火组成的心形，他们的爱情便会功德圆满。不过即便没有这样的发现，站在海拔300多米的山顶瞭望台上向下望，两处海岸线之间的绚烂灯火依然让人迷醉。从山上向下看，函馆一片绚烂。而身处其中，感觉到的却是另一种温馨。尽管是晚上，但缆车站脚下的八幡坂路依然景色宜人，它笔直向下一直延伸到函馆港。只需顺着这条路漫不经心地走，一会儿就来到元町——函馆最富风情的地方。
152年前，函馆开埠通商，开始了与西方的交流。而从那时起，西洋文化便开始在潜移默化间影响这里，使函馆成为全日本最有西洋风情的地方，这种影响一直持续至今。元町一带的街两旁，这样的西洋风情被高度浓缩起来，旧函馆区工会堂、圣约翰教会堂、天主教元町教会、旧英国领事馆……从一个个有超过百年历史的建筑跟前走过，如同置身欧洲，它们通过门口的射灯被勾勒出清晰的轮廓，明暗关系错落有致，看起来比白天更富有风情。
市集人生
如果说夜晚的散步能看到美丽的景色和别有风情的建筑，那清晨的散步则更能走进函馆的市井生活。
天亮时置身在函馆朝市的热闹氛围中是感受本地生活的最佳方式。函馆朝市有几十年的历史和如今超过500个摊位的规模，每天都是城市最早苏醒过来的地方。不过与其他市场不同的是，在这里没有拥挤与喧嚣，连摊贩的吆喝声都显得那么含蓄，而顾客，大多背着手迈着四方步，就像是在悠闲地逛公园，但闲庭信步的同时，鱼类、海鲜、蔬菜，一天的生活食物，便也信手拈来。
对当地人来说，这里是他们的日常必到之地，而对于游客而言，函馆朝市不仅是满足好奇心的地方，同时还是小型的海洋博物馆与美食集中营。
市场分为场外市场和场内市场两部分，场外市场在一条长长的道路两边，各种活蹦乱跳的海鲜摊一字排开，巨大的帝王蟹、张牙舞爪的龙虾、颜色鲜艳又叫不上名字的各种鱼类……就像海洋馆一般让人感到新奇。不过最有趣的体验并不来自这里，而是在场内市场中。在几个摊位之间的一处空旷地带，一个巨大的卡通鱿鱼造型有一人多高，挨着它的后边是一个水池，与那个卡通造型模样相仿，但个头小很多的鱿鱼在其中飞快游弋。当你还来不及了解规则，热情的摊贩便会将简易的鱼竿递到你手中。在鱼市场中钓鱼，多数游客恐怕还是头一回遇到。不用担心技术，你要做的，只是甩进鱼钩，因为一分钟之内，便会有鱿鱼被“钩”了上来，在被拖离水面的瞬间，它或许知道接下来凶多吉少，报复性地喷出一股水柱。
体验并没有就此结束，接下来才是更让人“触目惊心”。摊贩抄起鱿鱼，以极快的速度将其肢解：身体抛开切成丝状，内脏取出扔掉大部分、须子斩断，一层层摆在一个碗中，配上一碟酱油，一盘鱿鱼刺身已摆在眼前……尽管有些血腥，但食客还是无法抵挡摊贩对于其美味的描述，试探地拿着筷子，先是鱿鱼肉，接着是鱿鱼肝，最后是鱿鱼须，于是，美味的冲击一次次直达味蕾，晶莹剔透的鱿鱼肉仿佛入口即化，鱿鱼肝的细腻柔软堪比鹅肝，但最让人震撼的还是鱿鱼须，作为神经末梢，即便已被肢解，它还在顽强地抵抗，一口吃到嘴里，如果不是赶紧咀嚼，则会被其触须吸在口腔上。这种奇妙的饮食体验，或许只在函馆的市场中，才能体会得到。
网走 非诚勿扰
相比其他地方，网走在北海道一直默默无闻，不过一旦到这里，你便会发现，只要循着路，无论是笔直向前的铁轨，还是曲折环绕的公路，便可以发现最精彩的人文风景。
铁路，在轨道边看海
电影《非诚勿扰》中，男女主角在北滨车站与邬桑会合，开始北海道之旅。不过那样的场景通常难以见到，或许是因为车站太小，不仅没有看到邬桑，甚至连通常出现在这种场合的迎来送往场面都没有。刚刚下车的零星旅客拿着自己的行李往外走，面色平静，却没有几个步履匆匆的。这样的偏僻小站，节奏似乎注定要比其他地方慢上半拍。
一栋黑色屋顶、木质结构的平房即是北滨车站的全部，两侧各一个门连接着出入口，入口处的地面铺着砂石，尽管简朴，却很有日式庭院的浓浓禅意，门外花坛里，五颜六色的鲜花此时开得正浓。而穿过有几个简陋候车座位的过道和检票口，便是铁轨和站台。小站走廊两侧，一边是一间小小的咖啡馆兼餐厅，另一边是一个贴满名片和一些资料的陈列室——《非诚勿扰》之后，这里变得小有名气，很多客人慕名而来，并学着日本人旅行时“到此一游”的方式，将名片塞遍各个角落。 游客游览这个车站的方式，仅仅是门外拍照和塞上名片。其实当地人在这里消磨时光的方式，是在咖啡馆里坐上一会儿，吃点东西。或许多数是短途旅行，这里下车后的乘客很多似乎并不归心似箭。就在此时，几个乘客拐进咖啡馆。
“即便不坐火车，我们也喜欢在这里坐上一会儿，这段铁路风景，即便这么静止欣赏起来也是很美的。”此时，刚刚下车的大野先生及两位朋友坐在窗边，一边喝咖啡一边等着自己的咖喱扇贝饭上桌。他们的一侧窗外就是铁路，而远处便是浩瀚的鄂霍次克海，另一边则是小小咖啡馆内昏暗而怀旧的温馨氛围。这家咖啡馆已经开业27年，店主人似乎有着浓厚的铁路情结：从废弃站牌、修理工具到各种老式火车信号灯摆满各个角落……温文尔雅的女主人一直忙前忙后，煮咖啡、调咖喱、为客人点餐。工夫不大，三份香飘整个餐厅的咖喱扇贝饭端到他们面前，“这是这家餐厅的招牌美食，”大野先生说，眼前个头饱满的扇贝浇着浓浓的咖喱，配上晶莹剔透的米饭，看着就让人颇有食欲，“这种扇贝就出自后边的鄂霍次克海，绝对的本地名产。”
几分钟后，车站的广播中播送另一班火车进站的信息——虽然才是下午，但这已经是今天经过北滨的最后一班。两桌等火车的客人起身结账离开，进站上车，几分钟后，刚下车的乘客又陆续进来，让刚刚清冷下来的小店再次坐满。这样的场景，每天在此循环上演。
监狱传奇
“知道吗？这条景色美丽的公路，是当年囚犯修建的。”当坐在车上看风景的时候，司机或当地人都会这样告诉游客。而多数来到这里的人，都会去拜访一下与修建脚下道路的囚犯有关的地方——一座以监狱为主题的博物馆。一百多年前，正值开拓时期的北海道闭塞而贫瘠，统治者决定修建道路解决与外界联络的问题，又苦于缺少资金，被逼无奈的他们想到了既不用支付薪水，又可以随意压榨的犯人，便开始将各地犯人发到此处充当劳力。在这样的背景下，一座座监狱便在北海道各地接连建起。但随着公路的陆续完工，这些监狱有的迁往别处，有的就地拆毁，多数都已经消失，但网走刑务所却一直被保留到1983年，才搬离到两公里之外的新址，而这个监狱旧址也并没有拆除，而是继续保留原貌，作为博物馆，让游客了解那些曾经鲜为人知的故事。
作为博物馆，这里比其他同类场所要生动许多，除了文字、图片，很多讲述都是通过模拟场景重现当年：院子角落里的一顶巨大帐篷展现的是当年修路营地的情形，大通铺上，一根长而粗的木头便是枕头。“知道狱吏如何叫醒想偷懒赖床的犯人吗？”工作人员冷不防从旁边抄起一根木棒，用力猛击木头，巨大的声音震耳欲聋，如果躺在上面，效果可想而知；另一间宽敞的平房中，一排排格子更衣柜将空间分隔开，它的一边是真人大小、身上满是象征帮派文身的裸体男性，他们有的泡在水中，有的握着毛巾出浴，当年的监狱竟然还有传统的澡堂，这些洗澡的人，看起来似乎很是享受，不知道要干上多久板石铺路的苦活儿，才能进来享受一下……
院子里的很多场面都是模拟布景，但位于中部、呈放射状向四周分散的巨大木建筑主体则不同，这里便是曾经用了数十年、如假包换的牢房。入口处，一个岗亭视野开阔，可以将四周情形一览无余，这里是当年的主瞭望哨，四面八方的风吹草动，都可以在这里看得清楚。不同方向几条长走道两边是牢房，当年的一批批犯人便在此关押，坚固的栅栏、低矮的木门、透过瞭望窗口看到的内部逼仄空间……
这些常规之处远没有某条走道头顶那个几乎全裸的“空中飞人”吸引人。“他就是从这个密不透风的地方逃走的。”每到这个地方，讲解员都会将人引到曾经关押一名传奇越狱犯的牢房，这里是整个博物馆里每日游客驻足最多的地方。在墙上，详细的文字记录了这个被称为“逃狱魔神”的犯人介绍：在其他监狱成功逃脱两次后，“逃狱魔神”被关进监管更为严格的网走刑务所，但仅待了1年4个月，这里便又关不住他了，这位传奇人物靠半年来省下的酱汤，让门扉上的监视口生锈而容易被破坏，然后从这里钻出去跳上房顶，再次溜之大吉。虽然他在不久后就又一次被擒获，但却成为了作家的素材，根据这一事件改编的小说还曾经被搬上银幕。
Tips
签证：只要按使馆要求准备相关材料，你便可以申请个人赴日本旅游签证。从国内飞往东京后，在东京羽田机场转机，便可以直接抵达函馆。如是是到小樽等其他城市，你还可以方便地乘火车前往。
到达：新千岁机场不光是个航空枢纽，还有很多好吃好玩的东西等你光临。新开张的机器猫主题乐园和泰迪熊博物馆几乎天天排队，无论大人孩子都热爱他们。此外，这里还有上百个店铺，让你从美食到特产一网打尽。电影院和温泉是消磨时光的好地方，如果转机需要等待，这里最为适合光临。
住宿：入住传统日式温泉旅馆是来北海道不可错过的体验，它能提供下榻、温泉、美食等一站式服务。位于函馆市郊津轻海峡沿岸的汤川温泉街是最好选择，从江户时代开始，这里就是将军、武士们的疗养地。汤之川的温泉水无色无味，其中却含有大量有益身心的矿物质。大小30多家传统风情的温泉旅馆中，你能找到最传统的身心享受。
购物：如果推荐一处一站式、物美价廉的购物胜地，位于北海道新千岁机场附近的Rera Outlets是上佳选择。这里是北海道地区最大的名品折扣购物村，你既可以找到如BOSS、AMARNI等一线品牌，也能买到LEVIS、TIMBERLAND等物美价廉的中档货，它们的共同点是：比正价便宜50%。
美食：来到北海道，绝不能错过日本四大品牌之一的札幌啤酒。札幌啤酒园开拓使馆建于1889年，在这里，你不但可以深入了解札幌啤酒的历史与来自德国的酿造工艺，还可以品尝到刚刚制成的啤酒原浆。
中午吃遍不同口味的拉面、晚上享受一顿地道的成吉思汗烤肉，如果可能的话，再喝着热清酒看即将进入冬天的街头，这样充满美味诱惑的札幌，即便只是匆匆停留一晚的驿站，也足以让人难忘。
从拉面说起
尽管贵为首府，但札幌或许是北海道最容易被忽略的城市。大部分人匆匆地来、匆匆地去：夏天的时候直奔美瑛、富良野赏花；冬天的时候到佐幌滑雪、到知床半岛看流冰；其他季节也会去小樽、函馆，总之，视这里为驿站几乎是常态。
虽然如此，尽管多数人只是住上一晚，但不说别的，单是这里的美食与美酒，就足以让人乐而忘返，回味无穷。
对于日本人来说，拉面不仅仅是一种果腹的快餐属性食物，而是上升到精神层面，幻化为一种民族属性的符号，这种仪式感在北海道被进一步放大。作为日本拉面的发源地，在这片区域内，大家甚至通过一个人所喜欢拉面的口味去判断他来自的地方及个人性格——由于地域的不同和物产的差别，拉面被进一步细化。
函馆位于日本海和津轻海峡交汇处，盐业在历史上高度发达，因此以盐味拉面著称；旭川盛产黄豆，同时还被中部大雪山纯净清澈的融水滋养，优质黄豆与水让这里出产的酱油远近闻名，因此靠酱油拉面扬名立万，而札幌则以味噌滋味鲜美而自傲，味噌拉面自然最为地道。
想要将各种口味的拉面一网打尽，你大可以不用舟车劳顿地跑遍北海道，在札幌，如果胃口足够大，便可以在一餐之内将分别代表北海道各地的精华拉面一次品尝，这个地方有一个很大气的名字——拉面共和国。
拉面共和国位于札幌市中心火车站旁伊势丹百货的10层，坐扶梯先经过熙攘的底层车站，再从摆满本季最新潮流时装的专卖店间慢慢上升，当香气扑鼻的时候，十层便到了，这里将全北海道最有名气的传统拉面字号一网打尽。
到达的时候，拉面共和国的“馆长”先生正守候在电梯门口满是古老拉面海报的墙前迎接我们，他先是一个标准的九十度鞠躬，然后便开始滔滔不绝地谈论起了关于拉面的话题：“我们这里从开业以来，会进行食客的票选，然后根据受欢迎程度进行末位淘汰，每半年便会有一家店被扫地出门，并且有新生代候补加入。从2004年10月到现在，几乎还没有一家店能够连续坐庄，拉面的激烈竞争，可不输给任何行业哦。”这位西装革履、头发花白的先生号称吃过几乎北海道所有叫得上名字的拉面店，能够胜任这个职位，他推荐的店铺自然非常权威。按照他的指引，来到这里人气最旺、名为“白桦山庄”的拉面店，在拉面共和国集中竞争的都是北海道其他地方扬名立万的店家的分号，白桦山庄也不例外。循着最人头攒动的地方看，便是白桦山庄的“地盘”，这里面积不大，桌子以最高密度码放，即便如此，排队的人也已经站到了门外。经过好一阵子，终于等到了座位，透过黄色帘子向操作间里边张望，只见开放式的厨房内，包头巾、留络腮胡子的店员正在快节奏地将热腾腾的面装碗，摇滚范儿十足的伙计端起一盘面，便开始如踩着节拍般四处分发，一碗热腾腾的面摆在我跟前。当筷子挑起有些透明的长长面条送进嘴里，饱含汤汁的弹牙拉面让一种快感迅速从口腔传达到心灵时，似乎瞬间可以理解，为什么札幌人将拉面看得如此重要。
夜色迷人
如果说拉面适合匆忙的白天，那成吉思汗烤肉和札幌啤酒则适合一天结束后的夜晚。在札幌，薄野与这两样东西最为搭配。对于充满猎奇心理的游客更愿意薄野被“红灯区”这个字眼来诠释。没错，虽然这里的规模远小于东京的歌舞伎町，但声色犬马的感觉却和那里如出一辙，走在薄野的街上，你随时会有强烈的穿越感。这边刚刚看到一个穿着传统和服、木屐与石板地碰撞发出“哒哒哒”声音，一路小碎步消失在夜色尽头的传统女性，另一边便会被穿着热辣、在面前搔首弄姿展现性感的夜店女郎拦住试图引入店中。不过客观说来，这只是薄野夜晚的一部分，这里还以美食著称，名字最为霸气的成吉思汗烤肉，便是薄野夜晚的主角之一。
成吉思汗烤肉在札幌几乎随处可见，有的连锁经营遍及各个城市，有的只有一家小到不能再小，并且隐蔽难找的店铺。它位于一个没有电梯的老旧商业楼的五层，在薄野，一些租不起临街店面的商铺和讲求实惠的餐馆酒吧会开在这种地方里，他们通常不做推广，只默默无闻地干好本分，然后靠来过的客人口口相传，便能把生意一直做下去。
推开门，弥漫着的呛鼻但又香到让人欲罢不能的味道便是这家店对于食客的初步吸引。这里狭小而简陋，但还是非常受欢迎，墙上挂满的各路名人签名证明着这点。“成吉思汗率领的士兵，当年每天晚上，便是用头盔作为器皿来烤肉吃的。”没错，每个桌上的烤炉看起来，确实都像当年成吉思汗士兵的头盔，而那些大口吃肉大碗喝酒的食客，也像极了当年茹毛饮血、骁勇善战的蒙古骑兵。坐下来，冰凉的札幌啤酒没喝一会儿，网眼烤架上鲜红色的羊肉口兹口兹冒着的热气，便开始氤氲升腾开来了。夹起一口吃在嘴里，带着羊肉的浓厚味道的汁液完全被锁住，几乎没有损失，但炭烤的香味也被加入进来，加上秘制调味汁，这样完美的烤肉，真是难得吃到。此时，外边下起了小雨，透过窗户俯瞰，刚才还热闹的街上瞬间已经没什么人了，偶尔走过，也都是步履匆匆正往家赶的。他们竖起的衣领和口中吐出的哈气让人感到，漫长的北海道冬天要来了。不过，此时喝着热烧酒吃着烤肉的人们，谁又在乎这件事呢？ 在函馆 散步才是正经事
作为日本最早开埠的城市之一，函馆是整个北海道最为西化的地方，但同时，市井气息在这里也无处不在。在城市散步，正是感受这双重氛围的最好办法。
世界最美的夜景
即使是游玩了一整天，但大多数人还是不会错过这里的夜晚。函馆山下缆车站排起的长队足以说明这一点。平均经过近半小时等待，游客才能跟着前边的人流一起，鱼贯进入缆车，门缓缓关上，函馆全景随着缆车的上升逐渐呈现眼前。现在的缆车已经是函馆山的第三代缆车，125人的容量相比于第一代的30人和20年前淘汰下来的能乘44人的第二代，不仅空间大，坐起来也更舒服，平稳而快速的缆车让人不会感觉到任何不适，便可以一边看风景一边不知不觉间到达山顶。当然，大多数人的兴趣点可不是缆车本身，而是函馆夜景。要知道，这可是世界级的夜景，只有意大利的拿波里与中国香港的夜色能与之相提并论，前两者与函馆一起，被称为世界上最美丽的三大夜景。
“函馆夜景之所以有名，全要归功于它的地理位置。”当地人总会这样告诉你。位于缆车终点的山顶平台是欣赏夜景的最佳位置，从此处放眼望去，一边是日本海，另一边是津轻海峡，中间大片的灯火就是函馆市区，而此时所在的位置，就在北海道最南边。
当天完全暗下来，刚才还依稀可见的远山被淹没在夜色中，但绵延的灯火则显得更为绚烂。此时，人们总是喜欢使劲寻找，试图找到“心形灯火”，据说如果情侣能在这里看到隐藏在眼前的一个灯火组成的心形，他们的爱情便会功德圆满。不过即便没有这样的发现，站在海拔300多米的山顶瞭望台上向下望，两处海岸线之间的绚烂灯火依然让人迷醉。从山上向下看，函馆一片绚烂。而身处其中，感觉到的却是另一种温馨。尽管是晚上，但缆车站脚下的八幡坂路依然景色宜人，它笔直向下一直延伸到函馆港。只需顺着这条路漫不经心地走，一会儿就来到元町——函馆最富风情的地方。
152年前，函馆开埠通商，开始了与西方的交流。而从那时起，西洋文化便开始在潜移默化间影响这里，使函馆成为全日本最有西洋风情的地方，这种影响一直持续至今。元町一带的街两旁，这样的西洋风情被高度浓缩起来，旧函馆区工会堂、圣约翰教会堂、天主教元町教会、旧英国领事馆……从一个个有超过百年历史的建筑跟前走过，如同置身欧洲，它们通过门口的射灯被勾勒出清晰的轮廓，明暗关系错落有致，看起来比白天更富有风情。
市集人生
如果说夜晚的散步能看到美丽的景色和别有风情的建筑，那清晨的散步则更能走进函馆的市井生活。
天亮时置身在函馆朝市的热闹氛围中是感受本地生活的最佳方式。函馆朝市有几十年的历史和如今超过500个摊位的规模，每天都是城市最早苏醒过来的地方。不过与其他市场不同的是，在这里没有拥挤与喧嚣，连摊贩的吆喝声都显得那么含蓄，而顾客，大多背着手迈着四方步，就像是在悠闲地逛公园，但闲庭信步的同时，鱼类、海鲜、蔬菜，一天的生活食物，便也信手拈来。
对当地人来说，这里是他们的日常必到之地，而对于游客而言，函馆朝市不仅是满足好奇心的地方，同时还是小型的海洋博物馆与美食集中营。
市场分为场外市场和场内市场两部分，场外市场在一条长长的道路两边，各种活蹦乱跳的海鲜摊一字排开，巨大的帝王蟹、张牙舞爪的龙虾、颜色鲜艳又叫不上名字的各种鱼类……就像海洋馆一般让人感到新奇。不过最有趣的体验并不来自这里，而是在场内市场中。在几个摊位之间的一处空旷地带，一个巨大的卡通鱿鱼造型有一人多高，挨着它的后边是一个水池，与那个卡通造型模样相仿，但个头小很多的鱿鱼在其中飞快游弋。当你还来不及了解规则，热情的摊贩便会将简易的鱼竿递到你手中。在鱼市场中钓鱼，多数游客恐怕还是头一回遇到。不用担心技术，你要做的，只是甩进鱼钩，因为一分钟之内，便会有鱿鱼被“钩”了上来，在被拖离水面的瞬间，它或许知道接下来凶多吉少，报复性地喷出一股水柱。
体验并没有就此结束，接下来才是更让人“触目惊心”。摊贩抄起鱿鱼，以极快的速度将其肢解：身体抛开切成丝状，内脏取出扔掉大部分、须子斩断，一层层摆在一个碗中，配上一碟酱油，一盘鱿鱼刺身已摆在眼前……尽管有些血腥，但食客还是无法抵挡摊贩对于其美味的描述，试探地拿着筷子，先是鱿鱼肉，接着是鱿鱼肝，最后是鱿鱼须，于是，美味的冲击一次次直达味蕾，晶莹剔透的鱿鱼肉仿佛入口即化，鱿鱼肝的细腻柔软堪比鹅肝，但最让人震撼的还是鱿鱼须，作为神经末梢，即便已被肢解，它还在顽强地抵抗，一口吃到嘴里，如果不是赶紧咀嚼，则会被其触须吸在口腔上。这种奇妙的饮食体验，或许只在函馆的市场中，才能体会得到。
网走 非诚勿扰
相比其他地方，网走在北海道一直默默无闻，不过一旦到这里，你便会发现，只要循着路，无论是笔直向前的铁轨，还是曲折环绕的公路，便可以发现最精彩的人文风景。
铁路，在轨道边看海
电影《非诚勿扰》中，男女主角在北滨车站与邬桑会合，开始北海道之旅。不过那样的场景通常难以见到，或许是因为车站太小，不仅没有看到邬桑，甚至连通常出现在这种场合的迎来送往场面都没有。刚刚下车的零星旅客拿着自己的行李往外走，面色平静，却没有几个步履匆匆的。这样的偏僻小站，节奏似乎注定要比其他地方慢上半拍。
一栋黑色屋顶、木质结构的平房即是北滨车站的全部，两侧各一个门连接着出入口，入口处的地面铺着砂石，尽管简朴，却很有日式庭院的浓浓禅意，门外花坛里，五颜六色的鲜花此时开得正浓。而穿过有几个简陋候车座位的过道和检票口，便是铁轨和站台。小站走廊两侧，一边是一间小小的咖啡馆兼餐厅，另一边是一个贴满名片和一些资料的陈列室——《非诚勿扰》之后，这里变得小有名气，很多客人慕名而来，并学着日本人旅行时“到此一游”的方式，将名片塞遍各个角落。 游客游览这个车站的方式，仅仅是门外拍照和塞上名片。其实当地人在这里消磨时光的方式，是在咖啡馆里坐上一会儿，吃点东西。或许多数是短途旅行，这里下车后的乘客很多似乎并不归心似箭。就在此时，几个乘客拐进咖啡馆。
“即便不坐火车，我们也喜欢在这里坐上一会儿，这段铁路风景，即便这么静止欣赏起来也是很美的。”此时，刚刚下车的大野先生及两位朋友坐在窗边，一边喝咖啡一边等着自己的咖喱扇贝饭上桌。他们的一侧窗外就是铁路，而远处便是浩瀚的鄂霍次克海，另一边则是小小咖啡馆内昏暗而怀旧的温馨氛围。这家咖啡馆已经开业27年，店主人似乎有着浓厚的铁路情结：从废弃站牌、修理工具到各种老式火车信号灯摆满各个角落……温文尔雅的女主人一直忙前忙后，煮咖啡、调咖喱、为客人点餐。工夫不大，三份香飘整个餐厅的咖喱扇贝饭端到他们面前，“这是这家餐厅的招牌美食，”大野先生说，眼前个头饱满的扇贝浇着浓浓的咖喱，配上晶莹剔透的米饭，看着就让人颇有食欲，“这种扇贝就出自后边的鄂霍次克海，绝对的本地名产。”
几分钟后，车站的广播中播送另一班火车进站的信息——虽然才是下午，但这已经是今天经过北滨的最后一班。两桌等火车的客人起身结账离开，进站上车，几分钟后，刚下车的乘客又陆续进来，让刚刚清冷下来的小店再次坐满。这样的场景，每天在此循环上演。
监狱传奇
“知道吗？这条景色美丽的公路，是当年囚犯修建的。”当坐在车上看风景的时候，司机或当地人都会这样告诉游客。而多数来到这里的人，都会去拜访一下与修建脚下道路的囚犯有关的地方——一座以监狱为主题的博物馆。一百多年前，正值开拓时期的北海道闭塞而贫瘠，统治者决定修建道路解决与外界联络的问题，又苦于缺少资金，被逼无奈的他们想到了既不用支付薪水，又可以随意压榨的犯人，便开始将各地犯人发到此处充当劳力。在这样的背景下，一座座监狱便在北海道各地接连建起。但随着公路的陆续完工，这些监狱有的迁往别处，有的就地拆毁，多数都已经消失，但网走刑务所却一直被保留到1983年，才搬离到两公里之外的新址，而这个监狱旧址也并没有拆除，而是继续保留原貌，作为博物馆，让游客了解那些曾经鲜为人知的故事。
作为博物馆，这里比其他同类场所要生动许多，除了文字、图片，很多讲述都是通过模拟场景重现当年：院子角落里的一顶巨大帐篷展现的是当年修路营地的情形，大通铺上，一根长而粗的木头便是枕头。“知道狱吏如何叫醒想偷懒赖床的犯人吗？”工作人员冷不防从旁边抄起一根木棒，用力猛击木头，巨大的声音震耳欲聋，如果躺在上面，效果可想而知；另一间宽敞的平房中，一排排格子更衣柜将空间分隔开，它的一边是真人大小、身上满是象征帮派文身的裸体男性，他们有的泡在水中，有的握着毛巾出浴，当年的监狱竟然还有传统的澡堂，这些洗澡的人，看起来似乎很是享受，不知道要干上多久板石铺路的苦活儿，才能进来享受一下……
院子里的很多场面都是模拟布景，但位于中部、呈放射状向四周分散的巨大木建筑主体则不同，这里便是曾经用了数十年、如假包换的牢房。入口处，一个岗亭视野开阔，可以将四周情形一览无余，这里是当年的主瞭望哨，四面八方的风吹草动，都可以在这里看得清楚。不同方向几条长走道两边是牢房，当年的一批批犯人便在此关押，坚固的栅栏、低矮的木门、透过瞭望窗口看到的内部逼仄空间……
这些常规之处远没有某条走道头顶那个几乎全裸的“空中飞人”吸引人。“他就是从这个密不透风的地方逃走的。”每到这个地方，讲解员都会将人引到曾经关押一名传奇越狱犯的牢房，这里是整个博物馆里每日游客驻足最多的地方。在墙上，详细的文字记录了这个被称为“逃狱魔神”的犯人介绍：在其他监狱成功逃脱两次后，“逃狱魔神”被关进监管更为严格的网走刑务所，但仅待了1年4个月，这里便又关不住他了，这位传奇人物靠半年来省下的酱汤，让门扉上的监视口生锈而容易被破坏，然后从这里钻出去跳上房顶，再次溜之大吉。虽然他在不久后就又一次被擒获，但却成为了作家的素材，根据这一事件改编的小说还曾经被搬上银幕。
Tips
签证：只要按使馆要求准备相关材料，你便可以申请个人赴日本旅游签证。从国内飞往东京后，在东京羽田机场转机，便可以直接抵达函馆。如是是到小樽等其他城市，你还可以方便地乘火车前往。
到达：新千岁机场不光是个航空枢纽，还有很多好吃好玩的东西等你光临。新开张的机器猫主题乐园和泰迪熊博物馆几乎天天排队，无论大人孩子都热爱他们。此外，这里还有上百个店铺，让你从美食到特产一网打尽。电影院和温泉是消磨时光的好地方，如果转机需要等待，这里最为适合光临。
住宿：入住传统日式温泉旅馆是来北海道不可错过的体验，它能提供下榻、温泉、美食等一站式服务。位于函馆市郊津轻海峡沿岸的汤川温泉街是最好选择，从江户时代开始，这里就是将军、武士们的疗养地。汤之川的温泉水无色无味，其中却含有大量有益身心的矿物质。大小30多家传统风情的温泉旅馆中，你能找到最传统的身心享受。
购物：如果推荐一处一站式、物美价廉的购物胜地，位于北海道新千岁机场附近的Rera Outlets是上佳选择。这里是北海道地区最大的名品折扣购物村，你既可以找到如BOSS、AMARNI等一线品牌，也能买到LEVIS、TIMBERLAND等物美价廉的中档货，它们的共同点是：比正价便宜50%。
美食：来到北海道，绝不能错过日本四大品牌之一的札幌啤酒。札幌啤酒园开拓使馆建于1889年，在这里，你不但可以深入了解札幌啤酒的历史与来自德国的酿造工艺，还可以品尝到刚刚制成的啤酒原浆。