不難想象，当传奇设计师Valentino Gamvani走上红毯时，气势也不会比明星输多少，他喜欢晒得黝黑，发型永远一丝不苟，带着数不过来的巴哥犬一起坐私人飞机。同样是这个时装品牌下的男性设计师，继任人Pierpaolo Piccioli则散发着完全不同的气场，低调而安静，颇为平易近人。大鸣大放的时尚圈总有乖张高调的创意人，但拥有戏剧效果的时装设计师似乎已经不是这个时代最鲜明的形象。作为Valentino的创意掌门人，Piccioli出奇地甚至在Wikipedia上没有自己的词条，但并不代表他是21世纪隐身于数码世界的隐士派设计师。刚好相反，他非常喜欢Instagram。
　　看过他发的内容后你觉得他骨子里是个诗人，浪漫派的。他记录工作室的日常，记录一场大秀台前幕后的细节，记录家人的聚会，出现在lnstagram画面上的人——不管里面有几个，还是十几个，他习惯全数标注名字，不落下每个人，并且总搭配细腻的文字，可能是一段文学或诗，可能是一段经典电影对白。“我要指点你一件事，它既不像你早起的影子，在你后面迈步;也不像傍晚的，站起身来迎着你;我要给你看恐瞑在一把尘土里。”——T.S.艾略特（1888-1965），这是他为2020春夏男装秀后台图搭配的文字。
　　意大利的厚重文化、他口中“非常有层次”的罗马气质，在Picioli身上厚积薄发，辐射到全球的时装市场。诚然，相比起谈论这季最热的包、最值得入手的球鞋，文化二字放在时尚界听起来有点儿缥缈，但他有能力把钟爱的导演（费里尼、帕索里尼）的氛围、把文学里的故事和自己的梦变成实际的形象，呈现给时尚界。成名需要机遇，长红讲求的是底蕴，Piccioli用自己的创作方式，结合起这个意大利时装屋得天独厚的工艺支持，在得到了联合创意总监乃至独掌创意大旗的机会后，一季接一季地创作出属于当下的形象，让时尚圈“服气”。
　　于是，Valentino这个曾经有着鲜红色奢华画面的意大利代表品牌，在当前时尚界转季大气候下做到了出色的平衡。Valentino男孩拥有精良剪裁的西装单品与轻松休闲的款式，既有贵公子清爽优雅的气质，又每每自匕击中潮流孩子们爱美的心。《智族GQ》在Valentino2020春夏男装大秀的前一天下午，到位于巴黎芳登广场的品牌总部探访，此时Piccioli正与团队一起在为明天的秀做着试装。于是，我们一边聊着，一边以余光观察穿上了整套走秀服装的模特，他们依次从房间一侧向我们坐着的沙发走来，设计团队以各个角度整体审视造型，满意后在白屏幕前拍摄定装的宝丽来照片。
　　这个创立于1960年的品牌，马上要迎来60周年。从创始之初一直到2007年，Valentino Garavani为女性提供了最奢华的梦，他也是时尚界中少有的把名字（而非姓氏）变成了一个时尚符号的大师。2008年，时任品牌配饰设计师的Maria Grazia Chiufi与Pierpaolo Piccioli接过了创意大旗，正式为品牌翻篇。他们在ValentinoDNA的基础上增建出铆钉配饰等新经典，大获成功。8年过去了，Maria Grazia Chiuri成了Dior的刨意女主人，Piccioli则要以他个人视角掌管起Valentino的男女装成衣、配饰和高级定制全系列。
　　虽然Valentino的创意总部位于罗马，Piccioli却选择住在一小时火车车程之外的沿海小城Nettuno。他在高中时就认识了现在的妻子、3个孩子的妈妈SimonaCaggia，青年时的他在罗马大学渎文学专业，后来发现罗马的设计学校里开设了时装课程，于是报名了。在老朋友眼中，他居然跑去搞时尚，在新同学眼里，这个学时装的男孩居然有个女朋友，不难想象，这个时候的他在两边都显得格格不入，可以说是个孤独的独行者。Piccioli先是在彼时规模还不大的Brundlo Cucinelli实习，随后他和Maria进入了总部也在罗马的Eendi，8年后二人来到了Valentino。在Valentino中的工作氛围更为正式，用现在的话来说，就是更有仪式感，与在Fendi中浓郁的家庭感截然不同。Piccioli说Valentino先生是个非常自信的人，然而在工作过程中，当自己提出的想法比他好时，老先生也可以很轻松地采纳，不会为权威包袱所压。这一点也影响了Piccioli，正如他对《智族GQ》所说的，工作过程中他很注重让团队的每个成员都发出自己的声音，他自己则珍视这种通过别人视角来看事物的机会。他反复强调，Valentino要融入越来越多的人，而不是变得越来越“独家”。这个设计哲学最终当然要反映在产品以及购买这些产品的消费者身上，但在源头上的创作也一样，Piccioli善于融入不同的创意人一同扩大Valentino的世界观，比如这一季男装中的“绝对主角”——Roger Dean，这位来自英国的奇幻艺术插画大师为系列贡献出让人眼前一亮的幻想视觉。
　　青年时期那段经历，让他学会了独处。“还是个孩子的时候，这不算是一件好事，但当你长大，就开始明白‘孤独’是你的力量，因为别人没法把你归类。”虽然个人作风非常低调，但Piccioli清晰地意识到自己的声音正变得越来越响亮，对他来说，任务就是把“Valentino”这个名字的含义，在21世纪做出新扩展。在早前美国Vogue的采访中，Piccioli说：“之前，Valentino先生自身就是这个品牌，但今时今日的一切都归类成‘社群’，讲求的是分享价值，而不只有表面所见。我就希望Valentino可以成为一个能和今天年轻人有共鸣的品牌，我从来没想过用ValentinO的生活方式替换掉我自己的。当你并非身处象牙塔时，你可以做出更多的美梦。”尽管没有高调宣扬，但我们在方方面面都感受到了这个意大利男人对家庭、对家人的无比热爱（甚至被博主戏称为“宠妻狂魔”）。现在，家里的成员还多了一只流浪狗Miranda（是的，得名于《穿Prada的恶魔》里的Miranda），是大女儿救助回家的。如今Miranda跟着她到处跑，还在时装秀上跟Anna Wintour互动过。男装秀后，我们在后台遇到大女儿，她说：“Miranda比我受欢迎多了，到哪儿大家都在问它的事。” 　　作为时装设计师，Piccioli最犀利的剪刀是梦，是思考驱动着他前进，而非潮流和热卖单品。对于2020春夏的这场幻想之旅，他这样对我们说：“今时今日我们都会旅行，但途中鲜少停下来去思考、去感受。或许如果我们都可以往自己内心再发掘得深一些，可以走得更远。”有趣的是，这大概也是他作为时装设计师的创意哲学吧。

GQ对话Pierpaolo Piccioli

　　对这场秀感到自信吗？
　　非常自信。与其说是有了很多季的经验，倒不如说我现在越来越清楚自己在做什么。我觉得自信，感觉不错。
　　你们的工作室在罗马，每季的秀却设在巴黎，所以总是有个很大的设计团队跟着你，我听说有60多位？
　　对，罗马人在巴黎。
　　你要监管男女装成衣、高级定制、配饰这么多系列，我好奇你是怎么带领团队的？比如说你用什么方式激发团队的创意想法？
　　我开启一个系列总是从一个想法开始的，我称之为梦，是对于我们这个时代男人和女人的思考。然后我退回一步，想象这种价值、这种梦想可以怎样实现。
　　对这个系列来说呢？
　　我的想法是“怎么只用你的思想来旅行”，男人怎样可以不带束缚地生活。当你在现实里旅游，你能见识各个地方，但当你在想象中旅游，你可以更清楚地认识自己。是一种关于自由的主张，自由地成为你想成为的那个人，同时知道自己是谁。所以我的系列永远都是从一个思考、一种情绪开始的，然后才开始着手色彩、面料、模特选角、走秀音乐这些，这样我可以集中在最原始的那个想法上。裁缝也好设计师也好，我竭力鼓励团队和我一起做这个梦，因为我深信只有让大家都真正参与到同一个梦里，才能让大家都放隋绪进来，而不是单纯地把衣服做出来。团队中也有很多年轻成员，他们可能没太多经验，但他们有直觉，有时候你需要通过新手的双眼去看东西，即便是审视一个你已经熟知的东西。我总是时刻隹备好用新角度来看待事物。

　　这几年你和很多创意人、品牌都做了合作，也是因为这个哲学吗？
　　但是，参与合作的方式必须很个人化，比如说要跟你喜欢的人合作，才能分享出你自身的特质。比如这次的RogerDean，我很多年前就看过他的作品了，这次我觉得他的氛围和这种思想旅行很符合，说不定能成为一个很好的表现手法，于是我联系了他，他同意了，就是这么简单，并非什么非常策略化的市场操作，当然我希望消费者们最后会喜欢我们打造出来的这个梦，但创作本身必须是真诚的。
　　创作中你追求的是什么？
　　当然我的工作是创造美，但得是我们活着的这个时代的美。当下这个时刻对这个品牌来说很关键，我觉得，正从一种非常独家专有的衣橱和生活方式转变成一个分享的社群，不只分享对于皮相的看法，还有价值观。让Valentino面向现实，拥抱多元的人、多元的思想，我觉得这样才能把一个美丽品牌的过往带进今时今日。对我来说，必须宽容而自由，才能面向各种文化各种人。
　　Valentirio男装的色彩和图案都很丰富，对今天的男性消费者具有很大的吸引力，你觉得你的作品打动当今消费者的特质是什么？
　　生命！我希望现在这个品牌不但好看，还拥有生命，所以我觉得与时俱进非常重要，这样才能把生命赋予给品牌，我可不想要一些美则美矣但属于过往的东西。我要有生命的、活力四射的，甚至说有时候是情绪化的。颜色、图案、面料，有时候可以让穿戴的人活出属于自己的感觉。即便是我很个人化的梦，我也希望到了别人身上会变出属于他们的梦，这是我和大家之间的一种联系。
　　你说过，与其说自己很意大利，不如说自己很罗马，为什么？对中国读者来说，我觉得是个有趣的问题。
　　因为罗马是一个有着非常多层次的城市。同一时刻，你可以看到巴洛克式教堂、费里尼电影里的梵蒂冈教堂，可以看到教堂旁边可能是个亮着灯的车库，还有路上的各式行人。这是个非常两极的城市，在某种程度上充满了宽容，在这里的每时每刻、每个角落，都有这种感受。“过去”在这里不是怀旧，而是与“当下”互融。在罗马你和美共存，但这种美是轻巧不费劲儿的。
　　但你选择在Nettuno定居，是不是刻意要把自己从罗马抽离出来，给自己一点儿自我空间？
　　是我追求自由的一种方式吧，不要掉进陈规中去。一个品牌的时装设计师必须要住在罗马的城堡里吗？不是的，你要做你想做的人。我的選择就是和家人们住在现在这里，孩子们在这儿长大、上这里的公立学校。这是我自己做抉择的一种自由，是个很个人化的东西，不好懈释。Nettuno是生我养我的地方，是我逃离的地方，却又是我选择回归的地方，可能某种意义上，我想继续感受当自己还是个孩子时所体会到的梦想吧，毕竟那时候所有东西都很遥远，电影也好时尚也好，对我都是遥不可及的，今天我所拥有的东西已经大大超出我的期望，但我想保留这份孩子式的梦和奇妙。

　　不得不说这是一种奢侈，毕竟今天我们大部分人都跑到罗马、米兰、北京、上海去工作，都远离了自己的根源。
　　当地人认识的是我这个人，而不是我的职业。做自己，而不是被套上设计师这一角色，对我来说很重要。我不想变成我的工作，我想做自己。
　　你说自己团队里的年轻成员给了你一个看待事物的新鲜角度，那在家里被三个千禧一代的孩子包围着，是不是也有类似的感觉？
　　每一天！他们很真挚，（对我的创作）有话就说。当然，你首先得是个对自己看得很清的人，当孩子们或者其他^说你做错了，有时候会加强你自己的观点，因为你知道自己做的并没有错，但有时候你也会改变自己的想法，用他们新鲜的视角来看东西。
　　你的小女儿还推荐了Troye Sivan的音乐给你听，哈哈，我觉得是个很有趣的父女之间的小细节。
　　小女儿喜欢音乐，特别贪新鲜，一个响指之间，所有东西都是过去时。我喜欢他们这种好奇心，因为在我们这个行当，有时候你想尽量留在自己的领地里，这样安全，但我不想留在安全区，我想有新的体验，有让我感兴趣的新尝试。而像我的孩子们这些新生代可是随时准备好拥抱新事物、追随新思想的，我觉得他们更勇敢。
　　你在文化浓厚的罗马工作，身边被技艺高超的手工业者包围，你自己又总是想从旧事物里诞生出新事物，你会觉得这样的状态特别挑战人吗？
　　是很挑战人，但也很有趣。我从来没有真正满意过，但同时我要不断生成新想法、新系列，但这么说吧，挑战是生活的一部分。帕索里尼说过，人活着不能没有梦想。不做梦，就不叫活着，我觉得这是我生活的一部分。