2018年的時尚圈是充满震荡的一年，牵一发而动全身的人事变动大大地改变了男装生态系统：VirgilAbloh入主Louis Vuitton的男装部，Kim Jones挂帅Dior。而在Dior男装设计师的宝座上坐满11年的Kris Van Assche最终接替Haider Ackermann成为了Berluti的创意领头人。这个抢椅子游戏掀起了连番热议，但当一切变动尘埃落定之时，最终还是要交由作品说话。
　　时装周就是检验成果的期末考试。Berluti这道考题，对任何设计师来说都不轻松。作为LVMH旗下备受瞩目的男士服装及配饰品牌，有着超过百年历史的Berluti由Arnault家族长子Antoine Arnault亲自掌管，其工艺精细（且价格高昂）的手工定制皮鞋闻名于世，有着一群口味极其挑剔的高净值人群作为忠实客户。每年Berluti还会选择特别的地点举办Swann Club斯万俱乐部活动，由Berluti家族后人Olga Berluti亲自教授保养鞋子的方法。据说，有一年活动选在月夜的威尼斯，俱乐部成员们齐坐在贡多拉船上，借着上弦月的月光用亚麻布蘸取Dom Perignon的香槟擦拭他们心爱的皮鞋……

　　这种强烈的仪式感和对制鞋工艺近乎痴迷的追求，是过去Berluti难以复制的魅力所在。不过显然，在保留这批忠实顾客的同时，LVMH对于Berluti有着更大的打算。Antoine Arnault的目标是把Berluti从一个“小而美”的精英俱乐部转化成一个辐射面更广的高端男性生活方式品牌，而作为品牌创意总监，Kris Van Assche的设计能否匹配这一远见，大概就是考卷上占分最多的一道大题。
　　K：Kris Van Assche
　　加入Berluti之初，你最迫切想要学习的是什么？
　　K：“Berluti这个品牌意味着什么”，尤其是它的工艺和技术，比如patina技术和对皮料的独特处理。Antoine Arnault也很强调这一点，最先开始接触的时候他就跟我说：“你一定要去参观我们在意大利Ferrara的工厂。”这个建议很合理，因为工厂其实是品牌的创意核心所在。
　　“工艺”作为这个品牌的优势从什么方面影响到你的创作？
　　K：我去参观工厂时发现工厂大楼是全新的，但里面的工匠在用很传统的手工技艺。在现代时尚工业体系中保持传统，这种新和旧的强烈反差对我来说非常有趣。我设计的衣服有很多运用了手工缝制，在一些皮衣上也用上了一些制鞋的工具，甚至还有一件用长条皮料手工编织而成的衣服。我们在一些最意想不到的单品上，实现了工艺的迁移。对我来说手工艺已经远远不止是一种灵感，而是核心，是品牌的基因。
　　有关斯万俱乐部的各种传闻是我开始对Berluti感兴趣的契机，你如何看待这种活动？
　　K：我觉得我们现有的客户群体能和这种活动产生巨大共鸣，对于那些懂得欣赏手工艺、想要进一步钻研产品生产过程的男性来说，很合他们的胃口。但与此同时我的工作也是要把品牌打开，我的角色并不是去继续追逐现有的客户，更重要的是去理解手工艺并且把它带给一个全新的群体。我在秀上选择了来自3个不同年代的模特，其实就折射了我对品牌的看法。
　　你本人对球鞋文化非常热衷，但Berluti的核心却是手工皮鞋，这种反差有没有碰撞出火花？
　　K：其实一开始我不想要往系列里放运动鞋，不光因为我们是Berluti，还因为我们活在一个运动鞋已经严重过剩的世界里。但之后我又想，那为什么不去做一双很Berluti的运动鞋呢？我们当时已经开始做那双钻石形状鞋头的Alessandro，我就对团队说，不如用同样的鞋楦来做运动鞋。所以这双白色运动鞋其实有着和那双Alessandro一样的弧度和钻石形状。我给自己订购的第一件Berluti单品就这双鞋。
　　你在Dior工作时有大量的过往资料可供参考，但是在Berluti可能在成衣方面就没有这么多资料。这对你来说增加了创作的难度吗？

　　K：我觉得这某种程度上也是一种优势，比如在廓形上我得以有很多发挥的空间。我唯一需要遵守的就是保持Berluti奢侈品的形象，所以我在创作上有很大的自由，这一点对我来说吸引力很大，但与此同时也是一种挑战。我还记得我对Befluti的工作人员说：“把档案给我看吧”，然后他们就放了一双鞋在桌子上。连框架和基本的规则都没有，对设计师来说还挺吓人的，哈哈。