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早在二十世纪九十年代中期，美国和加拿大的旅行社里，哥斯达黎加的旅游宣传材料就摆得铺天盖地，华美诱人无所不用其极，它的国土上邻尼加拉瓜、洪都拉斯，下接巴拿马、哥伦比亚请想象一下这个地理政治格局，如果你了解邻国经历的持续战乱，就知道了哥斯达黎加虽说也有腐败、特权、贫富不均，但它的安宁稳定在中美洲就算是和平绿洲了，难怪欧美人来此投资和定居的很多
一年两个季节，4月到11月是雨季，剩下的是旱季。旱季是旅游高峰期我是9月去的，游客不多，住宿和租车也比较便宜这个季节山中几乎每天下午都下雨，有时是飘飘洒洒如金粉似的小雨，间或透进效果奇幻的太阳光来。
哥斯达黎加在中美洲国家中，旅游业的成熟和规范度可能位居前茅，尤其适合低强度的家庭类型旅游，赏心悦目，按部就班。服务完备，没有悬念美中不足是公路简朴大名鼎鼎的泛美公路穿过全国，这是唯一堪称干道的公路，上下行各一条车道，只很少路段有对行四车道没有高速公路。遇到交通不畅需要耐心以对。
火山彩虹的梦园风情
对这个热带小国，在文化丰富性方面不必指望很多，享受它的山与海就是了。
山，就是火山。由北到南纵贯整个美洲西部的科迪勒拉山系，在不同地区有不同名称，比如在南美叫安第斯山，在北美叫落基山、内华达山、喀斯凯山，而在中美洲地峡的这一段，因为两侧濒海，就显得特别突出。一系列耸立的火山构成了哥斯达黎加旅游业的一个主体，它有7座活火山，其中的阿雷纳尔(Arena)火山不光冒烟，还每天喷出红红的岩浆，是最抢眼球的个中翘楚。它是很年轻的火山，三千年前开始形成，孜孜以求地喷吐物质，把自己越堆越高，而且身段俊朗；1968年进入新一轮活动期以来，已夺去了一些生命与财产，但也带来了大笔大笔的银子，从首都圣何塞开往阿雷纳尔火山的旅游车辆络绎于途。
每个游客都不能错过的一个内容，是夜晚从山里某几个位置就近观看阿雷纳尔的火山口喷射出来的岩浆，夜雾间，红色斑点跳出山顶，分散开，滚溅直下，每隔几分钟就有一次。有一家旅馆建在火山锥对面的山坡上，天天客满，正对火山口的方向更是一窗难求。火山脚下一个长长的人工湖是全国最大的湖，有几家旅馆提供俯临湖面的美景。我们住的那一家，夜间从餐厅能遥遥望见火山口喷溅的红星。但是最给我美感的是彻夜暴雨一阵赶过一阵敲打房顶的声音，又像万马奔腾，又像风吹林吼，又像大潮涨落。早上起身，冒着霏霏雨丝散步，走过奇花盛开的一簇簇热带植物，忽遇彩虹浮现，后面透明地衬着那同名的山与湖，端的一幅心旷神怡的梦园图画。
活火山都受到严密的监视观测，政府备有应急撤离预案。当较为猛烈的喷发发生，公园就关闭了，如是者已历多次。除了阿雷纳尔，还有几座火山对游客开放。老牌的天王级火山，比如伊拉苏火山、波阿斯火山，论体积和高度都超过阿雷纳尔，距离首都圣何塞也近，火山口边缘设有观景台，里面也是岩浆滚沸，烟气升腾。阿雷纳尔的人气主要靠它的夜间焰火表演，但是距圣何塞有四个小时车程。路上的指示牌上的火山图形都是冒着烟的。我想起“大地的烟斗”这说法。
火山的阵列形成了哥斯达黎加的锯齿般的地理主脊。站在高大的火山之巅，趁好天气可放眼东顾加勒比海，西盼太平洋。加勒比海一侧通常称为大西洋岸地区，人口稀少，山坡下有大片香蕉园，濒海则是未曾开发的神秘沼泽地。太平洋一侧是旅游业的另一大块版图，即海滨度假，地图上度假村标志一个连着一个，密密排列，雪白沙滩上进行的那些休闲活动和世界各地的一样，毋庸细述。
热带的气候，丰沛的雨量，使哥斯达黎加的山里布满了森林溪涧，登山和漂流等户外活动在画卷中进行，而奇怪的动植物也成了旅游资源，种类繁多的生物(如各种鹦鹉、蝴蝶、猴子)让访客大开眼界。弯曲不尽的山间道路边闪出植物园、蝴蝶园的招牌，全都画得十足纯真诱惑，本身就成了旅途的饰品。
不咸不淡的圣何塞
一个旅游业闻名遐迩的热带国家，首都圣何塞却是个平庸的城市，因为它几无触动我的东西。对于专门寻踪民族文化反差的我，甚至不免觉得这整个国家都是不成不淡的。
哥斯达黎加的缺乏味道，或许跟它处于中美洲与南美洲两大块土著文明之间的缝隙有关。它国土的北部属于玛雅文明的范围，往南走则进入巴拿马，是传统上属于南美洲的地域，但尚未触及印加文明。西班牙人入侵，选择了中央谷地居住繁衍，这里土著人本就不多，后来更死亡殆尽，以至于今天几无土著文化的痕迹。中央谷地现在居住着全国三分之二的人口，是政治、经济、文化核心。这个国家的不成不淡还另有来由，值得单拿出来说说。西班牙人初来乍到就把能抢的现成黄金白银一抢而光，母国宫廷随即对这地方失去了兴致，有很长的时期近乎是放任不管：而土著人死掉后，供殖民们役使的奴工也没了来源，为了养活自己，连总督大人都要亲力耕田，这在美洲西班牙殖民史中是件小小的奇闻。
这么个被漠视的地方，遂养成了它安宁的习惯，人们自食其力，没什么追求，故而性情恬淡。它的平静与白人文化占主导也有关，民族混杂少，冲突也就较少。继早期的西班牙人之后，近现代有不少德国、意大利等国的欧洲农民迁来。要是你以为中美洲的标志就是些黑黝黝面容的照片，或许会对圣何塞街头纯白人之多略感讶异，在这里，社会的行为方式给人感觉和欧美国家也相去不远。
站在圣何塞中心的广场，我觉得这是美国旧金山的联合广场的一个镜像，或许稍微质朴一点而已。那些步行街、鸽子群、山一般隆起的天主教堂，则与所有的殖民时期风格的美洲城市都一样。若说高亮点，我毫不犹豫举出二十多公里外一个小城名叫卡塔戈(Cartago)的，那儿有座只剩围墙没有房顶的教堂废墟，是个天气响应器，阴天看着阴森沉重，晴天看着宏伟跋扈。此位置自打西班牙人来到就建有教堂，这一个是1870年开始修建的，1910年地震破坏了尚未竣工的它，并且摧毁了继续建造的可能性，残余部分就保留了下来。到飞机场接我们的本地生意人胡里奥陪我们吃过饭，找定了旅馆，又到领事馆问了事后，就驱车直奔卡塔戈，停在废墟前。刚刚下过了这个季节每天例行的黄昏小雨，人们悠闲坐在破裂的旧钟下。一个无论怎么平庸的地方，有这个刚性和分量十足的东西，也就奇峰耸起了。遗迹前的石雕也原位保留着，有的已碎裂，任人践踏。要是说文物保护，古物被这么随意地放在任何人的脚下似乎不妥，但我还是喜欢这种真实的不矫饰的状态，历史和人们生活交会互动，不是专门隔离了展示用的。顺带说说后来我查资料发现的，原来，卡塔戈并不能算属于圣何塞，相反，它是圣何塞的前辈和竞争对手，在西班牙殖民时期是整个哥斯达黎加地区的首府，难怪隐隐有股子压得住阵脚的气派。19世纪初摆脱了西班牙统治之后，卡塔戈跟圣何塞打了一仗，输掉了首府的地位。
这个国家于1950年废除了军队，宣布永远中立。没军队 意味着什么，可以越想越有趣。有一点不应漠视：中南美诸国进入现代以来多有军人强势干政的传统，因而动荡不休，由此角度看，没有军队可能还真是今日哥斯达黎加稳定的一个因素。
在国土西北角接近尼加拉瓜的地带，土著人较多，故而还保持着风格特异的传统。在东海岸的南部，19世纪后期引进了大量牙买加和中国工人，也存在着有别于主流的文化。但这些均属凤毛麟角，落在大多数短期访客的视线之外。虽然主流文化秉持着欧洲传统，哥斯达黎加人还是喜欢宣称自己是欢乐轻松的中美洲人，全国都爱说一个短语：pura vida，这是西班牙语，意为“纯粹生活”。大多数人性情温和，随遇而安，这pura vida信念可能是他们欢乐的保障。一个人人自我夸耀“纯粹生活”的国家，它也就不成不淡。“纯粹生活”的含意可并不限于纵情享乐，还是种个人生活和社区关系的态度。
十分钟停止老去
好吧，且放下追踪土著文化的执拗，用更宽的心态环顾和欣赏一下哥斯达黎加的优雅美丽。既然旅游业盛名远播，必该有其道理。这个卓尔不群的中美洲小国相对繁荣，在火山与海为标签的自然环境里，培养了一种从容自得的气质，不喜欢和人正面冲突，但不等于没有小心眼子。哪儿的人没点小心眼啊?越说没有的越有。
这次哥斯达黎加之行我最喜欢的一件事，是和20多年不曾同行过的朋友一起自驾，穿行朗山秀水，听他呱啦呱啦说西班牙语，惊人地充满了罕见激情。人家说外语都当工具使，没见过有谁是这么当享受的，没事就拉几个路边的人上车狂聊。我旅行多年，这一程最省心，开车问路找旅馆找饭铺点餐登记填单子全他包了，完整一马弁。我不买账，这个不认路却刚愎自用的家伙招我哂笑不已，小样儿跟老路骨起腻你还嫩点儿!俩老爷们儿一路明争暗斗，大多数情况是革命路线惨被反革命路线耽误，正义事业的历程向来风雨如磐，最终我们该吃吃该住住该看的都看了，不该看的……有不该看的吗?
在阿雷纳尔火山旁住宿的翌日上午，彩虹当前，旅馆泳池蓝波微漾。这种诱人的泳池到处可见，我却不记得在哪儿真用过。永远赶路的人享受不到安闲。真希望哪天我能停下步伐，享受它。我们参观了一个蝴蝶园，里面的蝴蝶品类没我预想的那么多，倒是在葳蕤的热带植物间步行感觉很过瘾。绕湖而行，远方一层层绿野接云，放眼阿雷纳尔火山，主峰被云遮雾卷着，透出硫磺烟雾的黄色。
乡间村落吹拂着欧风，行车依稀似在阿尔卑斯山中盘旋。美国国家地理出版的“旅行家”系列丛书中《哥斯达黎加》里这么说：“直到今天在典型的高原风光图上，人们看到的仍然是那个穿着胶皮靴的农民，腰带上系着一把大砍刀，赶着一辆牛车或一群牛在路上行走。教堂的尖项耸立在每个村庄的上空，村里村外绿地成荫，家家户户的门口都有一块修剪得很整齐的草坪。”非常准确的描画!我们拐过湖的西端，在一个视野宽敞的地方停车，洁白长云好如火山锥的披肩，湖水湛蓝深邃，工艺品摊子高挂的泥塑小物件迎风飘摆，国旗激动地吞卷流风。兄弟又跟看摊的姑娘套上瓷了。我趁这功夫使坏了自己的照相机，导致后面几天行程我如同戒欲的一具走肉行尸。
再上泛美公路，傍晚走到了哥斯达黎加与尼加拉瓜的边境。明晨我们将由此过境。小城高踞一道山崖上，下面展开几公里的海边低地，葱郁田野和水洼、居屋交错缠绕的终极便是太平洋。这是晶莹白沙镶边的萨利纳斯湾，哥斯达黎加最北的一段海岸。从街上我一眼就看明白了哪座小楼正好赏落日，催着哥们儿停车登记，我>中上了二楼阳台。红焰怒燃，大海变色，岛影憧憧，世界在无声中迅变。也就持续了十分钟，十分钟我们停止老去。真美!
谢谢你，兄弟，和我同行!
旅游 资讯
租车：哥斯达黎加国土不大，行程紧凑，租车方便且价格不高。在淡季，发动机排量约一点五升的小型车一周租费约二百四十美元(含基本保险)。但是有的景点需有四轮驱动的车方可进入。
道路：路况尚可，但没有高速公路(或极少)，需要耐心。
语言：西班牙语是官语，旅游地说英语的人不少。
一年两个季节，4月到11月是雨季，剩下的是旱季。旱季是旅游高峰期我是9月去的，游客不多，住宿和租车也比较便宜这个季节山中几乎每天下午都下雨，有时是飘飘洒洒如金粉似的小雨，间或透进效果奇幻的太阳光来。
哥斯达黎加在中美洲国家中，旅游业的成熟和规范度可能位居前茅，尤其适合低强度的家庭类型旅游，赏心悦目，按部就班。服务完备，没有悬念美中不足是公路简朴大名鼎鼎的泛美公路穿过全国，这是唯一堪称干道的公路，上下行各一条车道，只很少路段有对行四车道没有高速公路。遇到交通不畅需要耐心以对。
火山彩虹的梦园风情
对这个热带小国，在文化丰富性方面不必指望很多，享受它的山与海就是了。
山，就是火山。由北到南纵贯整个美洲西部的科迪勒拉山系，在不同地区有不同名称，比如在南美叫安第斯山，在北美叫落基山、内华达山、喀斯凯山，而在中美洲地峡的这一段，因为两侧濒海，就显得特别突出。一系列耸立的火山构成了哥斯达黎加旅游业的一个主体，它有7座活火山，其中的阿雷纳尔(Arena)火山不光冒烟，还每天喷出红红的岩浆，是最抢眼球的个中翘楚。它是很年轻的火山，三千年前开始形成，孜孜以求地喷吐物质，把自己越堆越高，而且身段俊朗；1968年进入新一轮活动期以来，已夺去了一些生命与财产，但也带来了大笔大笔的银子，从首都圣何塞开往阿雷纳尔火山的旅游车辆络绎于途。
每个游客都不能错过的一个内容，是夜晚从山里某几个位置就近观看阿雷纳尔的火山口喷射出来的岩浆，夜雾间，红色斑点跳出山顶，分散开，滚溅直下，每隔几分钟就有一次。有一家旅馆建在火山锥对面的山坡上，天天客满，正对火山口的方向更是一窗难求。火山脚下一个长长的人工湖是全国最大的湖，有几家旅馆提供俯临湖面的美景。我们住的那一家，夜间从餐厅能遥遥望见火山口喷溅的红星。但是最给我美感的是彻夜暴雨一阵赶过一阵敲打房顶的声音，又像万马奔腾，又像风吹林吼，又像大潮涨落。早上起身，冒着霏霏雨丝散步，走过奇花盛开的一簇簇热带植物，忽遇彩虹浮现，后面透明地衬着那同名的山与湖，端的一幅心旷神怡的梦园图画。
活火山都受到严密的监视观测，政府备有应急撤离预案。当较为猛烈的喷发发生，公园就关闭了，如是者已历多次。除了阿雷纳尔，还有几座火山对游客开放。老牌的天王级火山，比如伊拉苏火山、波阿斯火山，论体积和高度都超过阿雷纳尔，距离首都圣何塞也近，火山口边缘设有观景台，里面也是岩浆滚沸，烟气升腾。阿雷纳尔的人气主要靠它的夜间焰火表演，但是距圣何塞有四个小时车程。路上的指示牌上的火山图形都是冒着烟的。我想起“大地的烟斗”这说法。
火山的阵列形成了哥斯达黎加的锯齿般的地理主脊。站在高大的火山之巅，趁好天气可放眼东顾加勒比海，西盼太平洋。加勒比海一侧通常称为大西洋岸地区，人口稀少，山坡下有大片香蕉园，濒海则是未曾开发的神秘沼泽地。太平洋一侧是旅游业的另一大块版图，即海滨度假，地图上度假村标志一个连着一个，密密排列，雪白沙滩上进行的那些休闲活动和世界各地的一样，毋庸细述。
热带的气候，丰沛的雨量，使哥斯达黎加的山里布满了森林溪涧，登山和漂流等户外活动在画卷中进行，而奇怪的动植物也成了旅游资源，种类繁多的生物(如各种鹦鹉、蝴蝶、猴子)让访客大开眼界。弯曲不尽的山间道路边闪出植物园、蝴蝶园的招牌，全都画得十足纯真诱惑，本身就成了旅途的饰品。
不咸不淡的圣何塞
一个旅游业闻名遐迩的热带国家，首都圣何塞却是个平庸的城市，因为它几无触动我的东西。对于专门寻踪民族文化反差的我，甚至不免觉得这整个国家都是不成不淡的。
哥斯达黎加的缺乏味道，或许跟它处于中美洲与南美洲两大块土著文明之间的缝隙有关。它国土的北部属于玛雅文明的范围，往南走则进入巴拿马，是传统上属于南美洲的地域，但尚未触及印加文明。西班牙人入侵，选择了中央谷地居住繁衍，这里土著人本就不多，后来更死亡殆尽，以至于今天几无土著文化的痕迹。中央谷地现在居住着全国三分之二的人口，是政治、经济、文化核心。这个国家的不成不淡还另有来由，值得单拿出来说说。西班牙人初来乍到就把能抢的现成黄金白银一抢而光，母国宫廷随即对这地方失去了兴致，有很长的时期近乎是放任不管：而土著人死掉后，供殖民们役使的奴工也没了来源，为了养活自己，连总督大人都要亲力耕田，这在美洲西班牙殖民史中是件小小的奇闻。
这么个被漠视的地方，遂养成了它安宁的习惯，人们自食其力，没什么追求，故而性情恬淡。它的平静与白人文化占主导也有关，民族混杂少，冲突也就较少。继早期的西班牙人之后，近现代有不少德国、意大利等国的欧洲农民迁来。要是你以为中美洲的标志就是些黑黝黝面容的照片，或许会对圣何塞街头纯白人之多略感讶异，在这里，社会的行为方式给人感觉和欧美国家也相去不远。
站在圣何塞中心的广场，我觉得这是美国旧金山的联合广场的一个镜像，或许稍微质朴一点而已。那些步行街、鸽子群、山一般隆起的天主教堂，则与所有的殖民时期风格的美洲城市都一样。若说高亮点，我毫不犹豫举出二十多公里外一个小城名叫卡塔戈(Cartago)的，那儿有座只剩围墙没有房顶的教堂废墟，是个天气响应器，阴天看着阴森沉重，晴天看着宏伟跋扈。此位置自打西班牙人来到就建有教堂，这一个是1870年开始修建的，1910年地震破坏了尚未竣工的它，并且摧毁了继续建造的可能性，残余部分就保留了下来。到飞机场接我们的本地生意人胡里奥陪我们吃过饭，找定了旅馆，又到领事馆问了事后，就驱车直奔卡塔戈，停在废墟前。刚刚下过了这个季节每天例行的黄昏小雨，人们悠闲坐在破裂的旧钟下。一个无论怎么平庸的地方，有这个刚性和分量十足的东西，也就奇峰耸起了。遗迹前的石雕也原位保留着，有的已碎裂，任人践踏。要是说文物保护，古物被这么随意地放在任何人的脚下似乎不妥，但我还是喜欢这种真实的不矫饰的状态，历史和人们生活交会互动，不是专门隔离了展示用的。顺带说说后来我查资料发现的，原来，卡塔戈并不能算属于圣何塞，相反，它是圣何塞的前辈和竞争对手，在西班牙殖民时期是整个哥斯达黎加地区的首府，难怪隐隐有股子压得住阵脚的气派。19世纪初摆脱了西班牙统治之后，卡塔戈跟圣何塞打了一仗，输掉了首府的地位。
这个国家于1950年废除了军队，宣布永远中立。没军队 意味着什么，可以越想越有趣。有一点不应漠视：中南美诸国进入现代以来多有军人强势干政的传统，因而动荡不休，由此角度看，没有军队可能还真是今日哥斯达黎加稳定的一个因素。
在国土西北角接近尼加拉瓜的地带，土著人较多，故而还保持着风格特异的传统。在东海岸的南部，19世纪后期引进了大量牙买加和中国工人，也存在着有别于主流的文化。但这些均属凤毛麟角，落在大多数短期访客的视线之外。虽然主流文化秉持着欧洲传统，哥斯达黎加人还是喜欢宣称自己是欢乐轻松的中美洲人，全国都爱说一个短语：pura vida，这是西班牙语，意为“纯粹生活”。大多数人性情温和，随遇而安，这pura vida信念可能是他们欢乐的保障。一个人人自我夸耀“纯粹生活”的国家，它也就不成不淡。“纯粹生活”的含意可并不限于纵情享乐，还是种个人生活和社区关系的态度。
十分钟停止老去
好吧，且放下追踪土著文化的执拗，用更宽的心态环顾和欣赏一下哥斯达黎加的优雅美丽。既然旅游业盛名远播，必该有其道理。这个卓尔不群的中美洲小国相对繁荣，在火山与海为标签的自然环境里，培养了一种从容自得的气质，不喜欢和人正面冲突，但不等于没有小心眼子。哪儿的人没点小心眼啊?越说没有的越有。
这次哥斯达黎加之行我最喜欢的一件事，是和20多年不曾同行过的朋友一起自驾，穿行朗山秀水，听他呱啦呱啦说西班牙语，惊人地充满了罕见激情。人家说外语都当工具使，没见过有谁是这么当享受的，没事就拉几个路边的人上车狂聊。我旅行多年，这一程最省心，开车问路找旅馆找饭铺点餐登记填单子全他包了，完整一马弁。我不买账，这个不认路却刚愎自用的家伙招我哂笑不已，小样儿跟老路骨起腻你还嫩点儿!俩老爷们儿一路明争暗斗，大多数情况是革命路线惨被反革命路线耽误，正义事业的历程向来风雨如磐，最终我们该吃吃该住住该看的都看了，不该看的……有不该看的吗?
在阿雷纳尔火山旁住宿的翌日上午，彩虹当前，旅馆泳池蓝波微漾。这种诱人的泳池到处可见，我却不记得在哪儿真用过。永远赶路的人享受不到安闲。真希望哪天我能停下步伐，享受它。我们参观了一个蝴蝶园，里面的蝴蝶品类没我预想的那么多，倒是在葳蕤的热带植物间步行感觉很过瘾。绕湖而行，远方一层层绿野接云，放眼阿雷纳尔火山，主峰被云遮雾卷着，透出硫磺烟雾的黄色。
乡间村落吹拂着欧风，行车依稀似在阿尔卑斯山中盘旋。美国国家地理出版的“旅行家”系列丛书中《哥斯达黎加》里这么说：“直到今天在典型的高原风光图上，人们看到的仍然是那个穿着胶皮靴的农民，腰带上系着一把大砍刀，赶着一辆牛车或一群牛在路上行走。教堂的尖项耸立在每个村庄的上空，村里村外绿地成荫，家家户户的门口都有一块修剪得很整齐的草坪。”非常准确的描画!我们拐过湖的西端，在一个视野宽敞的地方停车，洁白长云好如火山锥的披肩，湖水湛蓝深邃，工艺品摊子高挂的泥塑小物件迎风飘摆，国旗激动地吞卷流风。兄弟又跟看摊的姑娘套上瓷了。我趁这功夫使坏了自己的照相机，导致后面几天行程我如同戒欲的一具走肉行尸。
再上泛美公路，傍晚走到了哥斯达黎加与尼加拉瓜的边境。明晨我们将由此过境。小城高踞一道山崖上，下面展开几公里的海边低地，葱郁田野和水洼、居屋交错缠绕的终极便是太平洋。这是晶莹白沙镶边的萨利纳斯湾，哥斯达黎加最北的一段海岸。从街上我一眼就看明白了哪座小楼正好赏落日，催着哥们儿停车登记，我>中上了二楼阳台。红焰怒燃，大海变色，岛影憧憧，世界在无声中迅变。也就持续了十分钟，十分钟我们停止老去。真美!
谢谢你，兄弟，和我同行!
旅游 资讯
租车：哥斯达黎加国土不大，行程紧凑，租车方便且价格不高。在淡季，发动机排量约一点五升的小型车一周租费约二百四十美元(含基本保险)。但是有的景点需有四轮驱动的车方可进入。
道路：路况尚可，但没有高速公路(或极少)，需要耐心。
语言：西班牙语是官语，旅游地说英语的人不少。