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充满期待的一天，早早起床，匆匆吃过早饭，我们一行人立刻开赴东京，三个半小时的车程，我们终于来到了东京。
来到东京，我的第一个印象就是大街上空空的，只有稀稀落落的几辆车。便道上只有几个行色匆匆的行人。作为日本的首都，东京的面积只有北京面积的四分之一，里面却生生塞下了两千万人！可为什么不会到处是人呢？后来我才知道，因为今天是周一，上午，东京大部分人要么在办公室里，要么就是出城了。还有，东京的公交系统非常发达，所以街上并不拥挤。
第二个印象，东京的高楼虽然比昨天住的小城滨松多了很多，但比起我们国家的城市来，尤其是北京，那真是很少了。和北京相比，东京没有北京那种首都的大气象，这里更像是一座普通的现代化都市。
车在东京城里穿梭，不一会儿，我们就来到了浅草寺。
浅草寺，一个十分诗意的名字，让人不禁想起了白居易的那句名诗：“乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。”
一进浅草寺的大门，最先看到的是一座红顶的塔。这座塔里供奉着从斯里兰卡请回来的舍利子，这可是无价之宝呢！
但是，真正的无价之宝还在里面。浅草寺宏伟的大殿顶上是红瓦，两根粗壮的柱子上写了一副楹联，上面全是地道的中国字，可见日本人是多么崇拜中国文化。在古代，日本人都以能吟诵几句中国诗句为荣。日本著名的大将——东乡平八郎有一块腰牌，上面写的是“一生俯首拜阳明” 。“阳明”指的就是明朝著名理学家王阳明，可见日本人受中国思想影响有多深。
大殿里面供奉着几尊佛像。这几尊佛像虽然制作十分精美，但真正的宝贝仍不是它们，而是深藏在里面的一尊千手千眼观音圣像，只有在举行十分重要的法会时人们才会把它请出来。我想，那时候一定是万人空巷，可惜我们无缘见到，这也就是为什么浅草寺又名浅草观音寺的原因。
大殿的前方是一排小屋。小屋前面有一座门，门上挂着两个巨大的草鞋，这是什么意思呢？是让人明白读万卷书不如行万里路，还是让人学会吃苦？真是深奥啊！
带着这个问题，我们一家人溜达着出了大门。一出大门，我的眼睛就不够用了，两边全是小商铺，热热闹闹的。有卖人形烧的、卖明信片的，明信片上画的是日本传统的浮世绘，还有卖“雷门”小纸灯笼的，下面挂着一个风铃，风吹铃动，很是美妙。这里简直是无所不有，甚至还有一家专卖宠物用品的。我最感兴趣的是一家武士军刀店，刀沉甸甸的，都没有开刃。
这条小商业街走到头，就到了浅草寺的标志性建筑——雷门。大门中间挂着一个巨大的红灯笼，上面写着两个斗大的字：雷门。大门的两侧是风神和雷神的雕塑，这里游人络绎不绝，满是驻足拍照的。
看完了浅草寺，我们原路返回。在临走之前，我们没忘去看一眼浅草神社。
神社就是供奉神的地方，它是日本神道教活动的场所，浅草神社是日本八万座神社之一。
神道教是日本的原始宗教，在日本类似于中国的道教。我想，正是由于佛教和神道教的包容性都十分强，因此在浅草寺的旁边才会出现一个浅草神社吧。拜佛和拜神互不干扰，这样的情况在别的国家应该不多见吧。
多灾多难的浅草寺曾经多次被毁，当年关东大地震时被震塌，后又在东京大轰炸时被烧毁，现在我们看见的，是后来用钢筋水泥修复的。
离开了浅草寺，坐在大巴车上，我一边回想着刚才的经历，一边憧憬着，期望将来有机会可以再来游一次……
浅草寺的过去 浅草寺位于东京台东区，是东京都内最古老的寺庙，也叫浅草雷门观音寺。相传，在推古天皇三十六年（公元628年），有两个渔民在宫户川捕鱼，捞起了一座高5.5厘米的金观音像，附近人家就集资修建了一座庙宇供奉这尊佛像，这座庙宇就是浅草寺。其后该寺屡遭火灾，数次被毁。到江户初期，德川家康重建浅草寺，扩大了它的规模，使它成為了附近市民的游乐之地。除浅草寺本堂外，浅草寺院内还有五重塔、浅草神社、宝藏门、雷门、二天门等著名建筑物和史迹。
江户时代德川家康将浅草寺指定为德川幕府的朝拜场所，浅草寺一带因此逐渐繁荣。如今，每年元旦前后，前来朝拜的香客依然人山人海。
作为一个多雨的国家，日本可是经常下雨的，尤其是在雨季。我们一家来日本时，正好处于雨季。因为前几天都没有下雨，所以我以为我们不会遇上雨呢，可天气预报却说今天会下雨。下雨，这对旅行的人来说可真是一件不太美好的事情。
今天，我们要去一座寺院——知恩院，它是日本最大的净土宗寺院。
到了知恩院，雨下大了。借用《岳阳楼记》中的一句话，那简直就是“若夫淫雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空” 。虽说有点夸张，但绝对应景！
我们冒雨爬上一阶阶高大石阶，石阶有一定的倾斜，上面微微泛着银光，在某些阴暗的角落，绿苔正顽强地生长着。石阶走起来很滑，有可能是雨水的缘故，抑或是被岁月打磨过。
抬头往上看，知恩院的大门庄严而肃穆，“知恩院”三个字飘逸灵动，让人不禁心生向往。
进了知恩院的大门，发现里面几乎没有人，只有树。松树、柏树，还有一些不知名的阔叶树，密密麻麻的。其中有一处毫不起眼的小房子，入口处放着几双拖鞋，无声地提醒着人们，要脱了鞋方可入内。
知恩院不及中国的知名寺院那般宏伟，没有红砖碧瓦，没有金光闪闪的装饰，只有黑、白、棕三色，显得十分质朴。我觉得，知恩院宛如一个精美的工艺品，又好比是一座小巧的园林。在知恩院，人会彻底地放松，感受到前所未有的宁静，头脑也变得更清明，这恐怕与这里到处是大树有关吧。
绕过小屋就要上山了，山上的台阶比刚才进大门的台阶还要陡峭，甚至还有点凹凸不平，有的地方还有积水。周围的树，在雨水的冲洗下，显得更加苍翠，四周寂静无声，只有雨打在树叶上发出的“沙沙”声。大有“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”的意境。
走完石阶，看到一座精致的小屋，飞檐斗拱，精巧无比。
慢慢地走下山，透过树木，可以隐隐约约地看见一些庙宇的顶部。
下了山，我们沿着一条小路走，景致越来越少，才感到有些平淡，一拐弯，却顿时豁然开朗，眼前是一个小亭子、一座小桥、一条小河，背后是一座小山，它们组合在一起，显得颇为雅致，小桥流水，真有江南之风。
深一脚，浅一脚，终于走完了山路。我们来到一家店铺，坐下来休息时，我细细地想着这个寺名。突然，我脑子里灵光一现，知恩院，知恩，知恩，就是提醒人们，记住别人对自己的恩德，知父母恩，知师友恩，知万物恩，就是教导人们要懂得感恩的意思吧？确实，我也觉得一个不懂得感恩的人是十分可怕的！
知恩，下一步才能报恩，知恩是报恩的前提，不知恩哪来的报恩？
虽说我离开知恩院已经很久了，可那“知恩”二字却永远铭刻在了我的心上。
知恩院是日本京都的一座寺庙，始建年代有两种说法（12世纪、17世纪），为净土宗的总本山，在京都的寺院中规模最大。知恩院主堂能容3000多人参拜，院内有日本最大的寺院大门，高达24米，还有日本最大的梵钟，重达74吨，需要17名僧人同时努力才能敲响。院内还有一个有趣的地方，叫“莺鸣廊下”，它位于一座殿的大厅内。它的地板经过特殊设计，走上去会“吱吱”作响。据说，这样设计是为了在夜里提醒僧人有人入侵。“莺鸣廊下”和狩野派绘制的绘画、巨大的饭勺及巧匠左甚五郎留在房檐上的“忘伞”等一起构成了知恩院的七个不可思议的文物古迹，吸引着来自世界各地的游客。
来到东京，我的第一个印象就是大街上空空的，只有稀稀落落的几辆车。便道上只有几个行色匆匆的行人。作为日本的首都，东京的面积只有北京面积的四分之一，里面却生生塞下了两千万人！可为什么不会到处是人呢？后来我才知道，因为今天是周一，上午，东京大部分人要么在办公室里，要么就是出城了。还有，东京的公交系统非常发达，所以街上并不拥挤。
第二个印象，东京的高楼虽然比昨天住的小城滨松多了很多，但比起我们国家的城市来，尤其是北京，那真是很少了。和北京相比，东京没有北京那种首都的大气象，这里更像是一座普通的现代化都市。
车在东京城里穿梭，不一会儿，我们就来到了浅草寺。
浅草寺，一个十分诗意的名字，让人不禁想起了白居易的那句名诗：“乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。”
一进浅草寺的大门，最先看到的是一座红顶的塔。这座塔里供奉着从斯里兰卡请回来的舍利子，这可是无价之宝呢！
但是，真正的无价之宝还在里面。浅草寺宏伟的大殿顶上是红瓦，两根粗壮的柱子上写了一副楹联，上面全是地道的中国字，可见日本人是多么崇拜中国文化。在古代，日本人都以能吟诵几句中国诗句为荣。日本著名的大将——东乡平八郎有一块腰牌，上面写的是“一生俯首拜阳明” 。“阳明”指的就是明朝著名理学家王阳明，可见日本人受中国思想影响有多深。
大殿里面供奉着几尊佛像。这几尊佛像虽然制作十分精美，但真正的宝贝仍不是它们，而是深藏在里面的一尊千手千眼观音圣像，只有在举行十分重要的法会时人们才会把它请出来。我想，那时候一定是万人空巷，可惜我们无缘见到，这也就是为什么浅草寺又名浅草观音寺的原因。
大殿的前方是一排小屋。小屋前面有一座门，门上挂着两个巨大的草鞋，这是什么意思呢？是让人明白读万卷书不如行万里路，还是让人学会吃苦？真是深奥啊！
带着这个问题，我们一家人溜达着出了大门。一出大门，我的眼睛就不够用了，两边全是小商铺，热热闹闹的。有卖人形烧的、卖明信片的，明信片上画的是日本传统的浮世绘，还有卖“雷门”小纸灯笼的，下面挂着一个风铃，风吹铃动，很是美妙。这里简直是无所不有，甚至还有一家专卖宠物用品的。我最感兴趣的是一家武士军刀店，刀沉甸甸的，都没有开刃。
这条小商业街走到头，就到了浅草寺的标志性建筑——雷门。大门中间挂着一个巨大的红灯笼，上面写着两个斗大的字：雷门。大门的两侧是风神和雷神的雕塑，这里游人络绎不绝，满是驻足拍照的。
看完了浅草寺，我们原路返回。在临走之前，我们没忘去看一眼浅草神社。
神社就是供奉神的地方，它是日本神道教活动的场所，浅草神社是日本八万座神社之一。
神道教是日本的原始宗教，在日本类似于中国的道教。我想，正是由于佛教和神道教的包容性都十分强，因此在浅草寺的旁边才会出现一个浅草神社吧。拜佛和拜神互不干扰，这样的情况在别的国家应该不多见吧。
多灾多难的浅草寺曾经多次被毁，当年关东大地震时被震塌，后又在东京大轰炸时被烧毁，现在我们看见的，是后来用钢筋水泥修复的。
离开了浅草寺，坐在大巴车上，我一边回想着刚才的经历，一边憧憬着，期望将来有机会可以再来游一次……
浅草寺的过去 浅草寺位于东京台东区，是东京都内最古老的寺庙，也叫浅草雷门观音寺。相传，在推古天皇三十六年（公元628年），有两个渔民在宫户川捕鱼，捞起了一座高5.5厘米的金观音像，附近人家就集资修建了一座庙宇供奉这尊佛像，这座庙宇就是浅草寺。其后该寺屡遭火灾，数次被毁。到江户初期，德川家康重建浅草寺，扩大了它的规模，使它成為了附近市民的游乐之地。除浅草寺本堂外，浅草寺院内还有五重塔、浅草神社、宝藏门、雷门、二天门等著名建筑物和史迹。
江户时代德川家康将浅草寺指定为德川幕府的朝拜场所，浅草寺一带因此逐渐繁荣。如今，每年元旦前后，前来朝拜的香客依然人山人海。
作为一个多雨的国家，日本可是经常下雨的，尤其是在雨季。我们一家来日本时，正好处于雨季。因为前几天都没有下雨，所以我以为我们不会遇上雨呢，可天气预报却说今天会下雨。下雨，这对旅行的人来说可真是一件不太美好的事情。
今天，我们要去一座寺院——知恩院，它是日本最大的净土宗寺院。
到了知恩院，雨下大了。借用《岳阳楼记》中的一句话，那简直就是“若夫淫雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空” 。虽说有点夸张，但绝对应景！
我们冒雨爬上一阶阶高大石阶，石阶有一定的倾斜，上面微微泛着银光，在某些阴暗的角落，绿苔正顽强地生长着。石阶走起来很滑，有可能是雨水的缘故，抑或是被岁月打磨过。
抬头往上看，知恩院的大门庄严而肃穆，“知恩院”三个字飘逸灵动，让人不禁心生向往。
进了知恩院的大门，发现里面几乎没有人，只有树。松树、柏树，还有一些不知名的阔叶树，密密麻麻的。其中有一处毫不起眼的小房子，入口处放着几双拖鞋，无声地提醒着人们，要脱了鞋方可入内。
知恩院不及中国的知名寺院那般宏伟，没有红砖碧瓦，没有金光闪闪的装饰，只有黑、白、棕三色，显得十分质朴。我觉得，知恩院宛如一个精美的工艺品，又好比是一座小巧的园林。在知恩院，人会彻底地放松，感受到前所未有的宁静，头脑也变得更清明，这恐怕与这里到处是大树有关吧。
绕过小屋就要上山了，山上的台阶比刚才进大门的台阶还要陡峭，甚至还有点凹凸不平，有的地方还有积水。周围的树，在雨水的冲洗下，显得更加苍翠，四周寂静无声，只有雨打在树叶上发出的“沙沙”声。大有“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”的意境。
走完石阶，看到一座精致的小屋，飞檐斗拱，精巧无比。
慢慢地走下山，透过树木，可以隐隐约约地看见一些庙宇的顶部。
下了山，我们沿着一条小路走，景致越来越少，才感到有些平淡，一拐弯，却顿时豁然开朗，眼前是一个小亭子、一座小桥、一条小河，背后是一座小山，它们组合在一起，显得颇为雅致，小桥流水，真有江南之风。
深一脚，浅一脚，终于走完了山路。我们来到一家店铺，坐下来休息时，我细细地想着这个寺名。突然，我脑子里灵光一现，知恩院，知恩，知恩，就是提醒人们，记住别人对自己的恩德，知父母恩，知师友恩，知万物恩，就是教导人们要懂得感恩的意思吧？确实，我也觉得一个不懂得感恩的人是十分可怕的！
知恩，下一步才能报恩，知恩是报恩的前提，不知恩哪来的报恩？
虽说我离开知恩院已经很久了，可那“知恩”二字却永远铭刻在了我的心上。
知恩院是日本京都的一座寺庙，始建年代有两种说法（12世纪、17世纪），为净土宗的总本山，在京都的寺院中规模最大。知恩院主堂能容3000多人参拜，院内有日本最大的寺院大门，高达24米，还有日本最大的梵钟，重达74吨，需要17名僧人同时努力才能敲响。院内还有一个有趣的地方，叫“莺鸣廊下”，它位于一座殿的大厅内。它的地板经过特殊设计，走上去会“吱吱”作响。据说，这样设计是为了在夜里提醒僧人有人入侵。“莺鸣廊下”和狩野派绘制的绘画、巨大的饭勺及巧匠左甚五郎留在房檐上的“忘伞”等一起构成了知恩院的七个不可思议的文物古迹，吸引着来自世界各地的游客。